Bolzano: Il Mercatino originale dell’Alto Adige

Il mercatino di Natale di Bolzano è considerato uno dei più antichi e autentici d’Italia. Situato nella splendida Piazza Walther, ai piedi del Duomo, ospita oltre 80 bancarelle di legno che vendono artigianato locale, decorazioni natalizie e specialità gastronomiche.
L’atmosfera qui è genuinamente, il profumo di cannella e vin brulé invade le strade, i cori natalizi risuonano tra i vicoli, e gli artigiani che lavorano il legno sotto gli occhi dei visitatori che possono acquistare prodotti locali da regalare ad amici e parenti. Tra le specialità da non perdere ci sono lo strudel di mele servito caldo, i canederli  e le mele caramellate.
Il mercatino è aperto da fine novembre a gennaio. Il consiglio è di evitare i weekend, se possibile, quando ci sono molti più visitatori, anche se l’atmosfera è talmente magica che la bellezza del luogo può valere il prezzo. Per parcheggiare è meglio preferire i parcheggi periferici e utilizzare i mezzi pubblici per raggiungere il centro. Il consiglio in più: portate una tazza riutilizzabile per il vin brulé: molte bancarelle offrono uno sconto a chi utilizza la propria. Le temperature possono scendere sotto zero, quindi vestitevi a strati con abbigliamento termico e magari scarpe da trekking impermeabili.

Trento: Il Fascino tra Storia e Tradizione

Il mercatino di Natale di Trento trasforma il centro storico in un autentico villaggio di Natale, come forse non hai mai visto. Le casette di legno si distribuiscono tra Piazza Fiera e Piazza Cesare Battisti, creando un percorso incantato che coinvolge tutta la città.
Ciò che rende speciale questo mercatino è l’integrazione con il patrimonio storico che si trova a Trento: il Castello del Buonconsiglio che fa da sfondo all’evento. Oltre alle bancarelle tradizionali, Trento offre eventi collaterali come concerti, spettacoli per bambini e degustazioni di prodotti trentini.
Il momento migliore per visitare i mercatini è al tramonto, quando le luci si accendono e l’atmosfera diventa magica. Assaggiate i formaggi di malga e il tortel di patate. Per le famiglie con bambini, non perdete la Casa di Babbo Natale con laboratori gratuiti.

Merano: Eleganza e Autenticità

Merano offre un mercatino di Natale più raccolto ma estremamente raffinato, che si snoda lungo il Passirio e nelle piazze del centro. L’atmosfera qui è più tranquilla rispetto a Bolzano, perfetta per chi cerca autenticità senza le masse turistiche.
Il mercatino di Merano è famoso per la qualità dell’artigianato proposto: ceramiche dipinte a mano, oggetti in legno scolpito, tessuti tradizionali e gioielli. Le Terme di Merano sono a pochi passi, permettendo di combinare shopping natalizio e relax.
Consigli pratici: Merano è ideale per un weekend lungo. Combinatela con una visita alle terme o una passeggiata lungo la celebre Passeggiata Tappeiner. Provate i Meraner Maronen (le caldarroste locali) e lo speck affumicato.

Aosta: Tradizione Valdostana tra le Alpi

Il Mercato di Natale di Aosta ha un’identità forte legata all’artigianato del luogo. Qui le bancarelle in legno riempiono le piazze della città, creando un contrasto affascinante tra resti archeologici e atmosfera natalizia.
I prodotti tipici valdostani sono interessanti e si possono acquistare per fare un regalo natalizio, come il fontina DOP, il lardo di Arnad, il miele di montagna, la grappa alle erbe e gli oggetti in legno di noce. L’artigianato locale include sculture, tessuti in lana e oggetti in pietra. Aosta è facilmente raggiungibile in auto o treno ed è perfetta come base per esplorare le località sciistiche vicine. Il mercatino è più piccolo rispetto ai precedenti citati, ma offre prodotti unici difficili da trovare altrove. Prenotate una degustazione di formaggi in una delle enoteche del centro.

Arezzo: La Magia Natalizia in Toscana

Il mercatino di Natale di Arezzo in Piazza Grande, offre un’esperienza diversa: un villaggio di Natale di montagna trasportato nel cuore della Toscana. Le casette di legno contrastano con l’architettura rinascimentale della piazza, creando un’atmosfera unica.
Oltre all’artigianato tipico dei mercatini nordici, qui trovate anche prodotti toscani: ceramiche di Montelupo, pelletteria, vino e olio locale. È un’ottima opportunità per combinare la tradizione natalizia con la scoperta del patrimonio culturale aretino.
Arezzo è facilmente raggiungibile da Firenze, Siena e Perugia, rendendola ideale per un’escursione giornaliera. Approfittate della visita per vedere la Basilica di San Francesco con gli affreschi di Piero della Francesca.

L'articolo 5 Mercatini di Natale da visitare in Italia proviene da Federchicca.

Iniziamo dall’organizzazione pratica. Abbiamo prenotato i voli aerei su Palermo, andata e ritorno, e gli hotel/appartamenti con largo anticipo così da dividere al meglio le spese e anche il noleggio dell’auto che abbiamo preso per 12 giorni di viaggio sulle 14 notti prenotate. Le tappe per le notti sono state: Palermo, Catania, Marina di Ragusa. L’intento era quello di vedere qualche città e ovviamente fare del mare, visto che siamo stati in Sicilia a fine agosto. Alcune zone le avevo già viste diverse volte, come Palermo o Catania, ma anche Ragusa, Modica e altre, ma vederle a distanza di anni è stato comunque molto bello. E comunque abbiamo visto anche posti nuovi come l’Etna (abbiamo fatto un’escursione molto bella) e Ortigia, che non avevo mai visto e mi mancava, oppure Noto.

Palermo, cosa vedere e dove mangiare

Palermo l’ho vista diverse volte, ritornarci è stato bellissimo. In agosto non è il posto dove consiglierei una vacanza intera, ma qualche giorno per vedere la Cattedrale di Palermo, mangiare qualche cannolo o fare un salto a Monreale (che in questo viaggio non sono riuscita a fare) lo consiglierei.

A Palermo abbiamo alloggiato in un b&b piuttosto in centro e abbiamo passato due giornate tra mercati, ricerca di murales e assaggi di cannoli. Tra i cannoli più buoni, la Pasticceria Cappello, ma anche la bellissima Pasticceria Costa e la sorpresa delle sorprese, I segreti del Chiostro. In quest’ultimo posto si fa più fila degli altri, ma anche la location non è niente male e non ci sono solo i cannoli, anche altri dolci e ovviamente le granite. Per quanto riguarda invece i posti dove mangiare, una tappa all’Antica Focacceria San Francesco si mangia sempre bene, mentre era da tempo che volevo andarci, siamo stati benissimo anche Al Fresco che fa parte del progetto Cotti in Fragranza, nato nel 2016 all’interno del carcere minorile Malaspina della città di Palermo.

Catania, escursione sull’Etna, a Taormina e alle Gole dell’Alcantara

Dopo un paio di giorni a Palermo siamo partiti alla volta di Catania, dove siamo stati quattro notti perché qui oltre all’escursione sull’Etna, siamo anche andati a Taormina, sempre bella da vedere. Catania ce la siamo girati abbastanza, ho assaggiato la famosa carne di cavallo e visto la Legatoria Prampolini, a quanto pare la più antica della Sicilia, un posto bellissimo dove prendere un caffè e perdersi nei libri.

L’escursione sull’Etna è stata memorabile, davvero bella. Siamo partiti nel primo pomeriggio, abbiamo fatto una camminata con una guida abilitata e alla fine abbiamo fatto un aperitivo con vista doppia eruzione, una cosa incredibile. Ce la siamo goduta fino in fondo ed era un’esperienza che davvero mi mancava in Sicilia e nonostante il calde afoso del giorno, una felpa da donna o una felpa da uomo la sera è necessaria perché fa davvero freddo. Durante il soggiorno a Catania siamo stati anche alle Gole di Alcatara, un posto davvero bello che però in pieno agosto non è il massimo per il caldo, l’acqua è comunque gelida nonostante gli oltre 30 gradi, ma è un buon modo per fare qualcosa di diverso, in mezzo alla natura e lontani dalle città.

Taormina e i Giardini di Naxos sono stati l’ultima escursione fatta partendo da Catania. Le spiagge non sono male qua, ma Taormina è insuperabile, il Teatro Greco è uno spettacolo, soprattutto al tramonto e la Piazza IX aprile è un palcoscenico naturale sul mare. Unica nota dolente il grande turismo, ma era da mettere in considerazione visto il periodo… nonostante tutto, per me Taormina vale sempre la pena.

Marina di Ragusa e l’entroterra siciliano

Le restanti notti le abbiamo passate con base a Marina di Ragusa, sul mare. Da qui ogni giorno, o quasi, abbiamo fatto delle escursioni a Modica, all’Isola di Ortigia, a Marzamemi, a Noto, Ragusa e Ragusa Ibla e non solo, insomma, abbiamo passato delle belle giornate intense. Durante questi giorni siamo stati anche nei pressi di Marina di Ragusa, per vederla, stare nelle spiagge e magari andare a qualche riserva o spiaggia più famosa come quella di Punta Secca, quella del Commissario Montalbano.

Tra le escursioni che mi sono più piaciute sicuramente Noto, non l’avevo mai vista e devo dire che forse valeva la pena soffermarsi un giorno intero. Il panorama più bello lo abbiamo visto dalle terrazze della Chiesa di Santa Chiara, la salita è piuttosto semplice e il panorama mozzafiato. Qui si trova il Caffè Sicilia di Corrado Assenza, se non vi fermate almeno per una tappa non avete visto Noto davvero.

Anche l’Isola di Ortigia mi è piaciuta parecchio, non tanto piccola, sicuramente molto turistica, ma se ci si sposta un po’ dal centro più frequentato si trovano delle belle situazioni. Da non perdere la Fonte Aretusa e se volete mangiare bene e spendere poco, dovete assolutamente provare Gli Arancini di Lucia, economici, il che non è facile qui a Ortigia e davvero buonissimi. A Ortigia abbiamo anche fatto un giro in barca e fatto un bagno, l’unico giro in barca fatto in Sicilia, non male, ma la prossima volta dobbiamo organizzarci meglio.

Siamo arrivati a Ragusa Ibla lasciando l’auto a Ragusa e scendendo a piedi, ci abbiamo impiegato circa 30 minuti, ma poi per risalire c’è la navetta a pochi euro, una camminata che merita. La camminata è molto interessante, si prendono le scalette e a scendere sembra di vedere un presepe che pian piano si ingrandisce, è un ottimo modo per vedere Ibla dove consiglio I Gelati Divini, fatti con il vino e il Giardino Ibleo. Ovviamente anche il Duomo di San Giorgio è spettacolare e se cercate dove mangiare bene bene, ci sono anche un paio di ristoranti stellati.

Modica è stata un’altra tappa molto bella, non avevo mai mangiato all’Osteria dei Sapori Perduti che ho trovato eccezionale, tutto buono e a buon prezzo, come non se ne trovano più. Se arrivate nel pomeriggio, così come abbiamo fatto noi, potete partecipare ad una delle Experience della Cioccolateria Bonajuto e assaggiare il loro cioccolato, oltre a comprare qualcosa nello shop, io ne ho ancora nel frigo che mi gusto un pezzo alla volta. Modica è anche soprannominata la città delle cento chiese e arrivare alla Chiesa di San Giorgio è una tappa che non si può perdere, è da vedere da fuori e da dentro.

Considerazioni finali sul viaggio in Sicilia

Nel complesso due settimane in Sicilia sono state bellissime e sono volate. Il cibo è tutto buonissimo, dalle granite di Catania, ai cannoli di Palermo fino ai piatti più interessanti e tradizionali della cucina siciliana. Le cose da vedere non mancano e nel complesso è tutto facile da raggiungere, solo però se si ha una macchina. A meno che infatti non si rimane in una sola città e quindi si può girare a piedi o con i mezzi, quando ci si sosta da una città all’altra la macchina è necessaria e non se ne può fare a meno.

Come periodo, fine agosto e inizio settembre non sono stati male e nemmeno così caldi, se potete però spostare il viaggio direttamente a inizio settembre forse è meglio. Le spiagge sono tutte belle, alcune sono attrezzate ma la maggior parte sono libere e non attrezzate e soprattutto sono così le riserve naturali, l’acqua e la sabbia però in questi casi sono insuperabili, vale quindi la pena soffrire un po’ di scomodità per la bellezza del posto.

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Ottobre è uno dei mesi più belli per scoprire il Piemonte. L’aria si fa più frizzante, le colline si tingono di rosso e oro, e ogni angolo sembra raccontare una storia. L’autunno in Piemonte è un invito a rallentare: camminare tra i vigneti, assaporare un piatto caldo dopo una gita nei boschi, perdersi nei mercatini di paese. In questo periodo, la regione regala esperienze autentiche, lontane dal turismo di massa. Se stai pensando a una fuga d’autunno, qui troverai qualche spunto per decidere cosa vedere e dove andare, senza fretta e con gli occhi pieni di meraviglia.

Sagre e feste autunnali tra gusto e tradizione

Quando ottobre arriva in Piemonte, i paesi si animano: c’è chi offre tartufo, chi castagne, chi vino novello fresco. Se sei in cerca di un posto dove vivere un weekend in Italia autentico, non puoi perderti la Fiera del Tartufo Bianco ad Alba, il Mercato del Marrone a Cuneo o le feste dell’uva nelle Langhe. Ogni sagra è un’occasione per mescolarsi alla gente del posto, provare piatti caldi, ascoltare musica dal vivo e respirare la convivialità tipica d’autunno.

E se vuoi aggiungere un pizzico di brio, perché non includere anche una serata al casinò in Piemonte? Immagina l’eleganza delle sale, i suoni delle fiches e l’emozione di una mano fortunata. Intanto, se ti incuriosisce il mondo delle slot online, ti consiglio di visitare Slotozilla: una piattaforma davvero utile per provare slot gratis, confrontare bonus e leggere recensioni affidabili sulle migliori opzioni disponibili.

In breve: tra sagre autunnali e una serata al casinò, il Piemonte ad ottobre offre un connubio perfetto tra tradizione, gusto e un tocco di emozione. Ideale per chi vuole vivere un viaggio lento ma con quel pizzico di vivacità in più.

Dalla Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba alle feste della castagna

Se ami camminare tra profumi intensi e sapori autentici, ecco un elenco delle manifestazioni imperdibili in Piemonte durante l’autunno:

• Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba: Un evento magico: banchi del tartufo, degustazioni guidate, cooking show e stand gastronomici. Ideale per godersi il meglio del tartufo d’autore in un’atmosfera vivace e raffinata.
• Mercato del Marrone di Cuneo: Specialità locali, dolci a base di castagne, caldarroste e atmosfere accoglienti nel centro storico. Perfetto per passeggiare, chiacchierare e assaporare tradizioni antiche.
• Feste della castagna nei borghi delle Langhe e del Monferrato: Sagre locali con piatti tipici, musica popolare e laboratori per famiglie. Ottimo modo per sentirsi parte della comunità, assaggiando prodotti genuini fatto in casa.
• Festival del Vino Novello e delle Castagne: Un mix perfetto tra bicchiere caldo e caldarroste: musica, stand enogastronomici e folk nei piccoli paesi tra colline dorate.

Queste occasioni catturano l’anima autentica dell’autunno in Piemonte, tra gusto, calore umano e tradizione di qualità.

Itinerari naturalistici tra foliage e panorami di montagna

Ottobre è il mese in cui la natura in Piemonte si veste d’oro e di rosso. Le colline e le montagne offrono sentieri ideali per passeggiate rilassanti, trekking panoramici o semplici momenti di silenzio immersi nel bosco. Che tu sia appassionato di fotografia, voglia staccare la spina o cercare un’escursione in famiglia, ci sono luoghi che sembrano fatti apposta per respirare l’autunno.

Ecco alcuni percorsi consigliati:

Sentiero del Castagno, Valle Varaita: foliage spettacolare tra castagni secolari
Anello di Oropa, Biellese: panorami mozzafiato e santuario storico
Colline del Roero, Langhe-Roero: vigneti colorati e borghi da cartolina
Parco del Gran Paradiso, Valle Orco: avvistamenti di stambecchi e natura selvaggia
Sentieri del Mottarone, Lago Maggiore: vista su laghi e Alpi in un solo sguardo

Eventi culturali e mostre nelle principali città piemontesi

Camminare tra le vie di Torino, Alessandria o Asti in autunno significa incrociare arte, musica e storia ad ogni angolo. Anche in piccoli centri, le gallerie e i palazzi storici accendono l’autunno con mostre fotografiche, esposizioni contemporanee o installazioni d’arte che raccontano storie antiche e nuovi sguardi. È un modo unico di vivere un viaggio che va oltre la cartolina.

E perché non aggiungere un tocco di glamour alla tua visita? Una serata al casinò di San Vensan ti regala un’atmosfera elegante, con luci soffuse e un brivido leggero tra roulette e giochi d’azzardo. Se invece preferisci muoverti con più libertà, l’opzione digitale di Casino Winnita ti permette di portar via con te l’adrenalina del gioco: ottimo per fare pausa tra una mostra e l’altra, direttamente dal tuo smartphone o tablet.

In poche parole: il Piemonte autunnale sa unire il fascino della cultura con un’esperienza di intrattenimento originale. È il mix perfetto per rendere il tuo soggiorno davvero completo, tra emozioni, arte e un pizzico di vivacità.

Borghi storici e città d’arte da non perdere

C’è un Piemonte che non tutti conoscono: quello fatto di silenzi, strade di pietra e scorci che sembrano usciti da un acquerello. Neive, Orta San Giulio, Saluzzo… sono piccoli borghi dove il tempo rallenta e ogni angolo ha qualcosa da raccontare. Non serve correre, basta passeggiare con calma e lasciarsi sorprendere.

E poi ci sono le città d’arte, come Torino, Vercelli o Asti, dove si respira storia tra musei, cattedrali e palazzi eleganti. Lì, tra un caffè in piazza e una mostra inattesa, il viaggio prende un sapore diverso, più intimo.

Visitare il Piemonte non è solo spuntare luoghi su una mappa. È lasciarsi portare, seguire la bellezza senza fretta, e tornare a casa con la sensazione di aver vissuto qualcosa di vero.

Esperienze enogastronomiche nelle Langhe e nel Monferrato

Passeggiare tra i filari di vite nelle Langhe o nel Monferrato in autunno è un’esperienza che coinvolge tutti i sensi. I colori caldi della natura si fondono con i profumi intensi del tartufo, del vino e dei piatti di tradizione. Le cantine aprono le porte per degustazioni guidate, mentre le osterie locali propongono menù stagionali da assaporare con lentezza. Qui, ogni pasto diventa un racconto: di territorio, di famiglia, di passione. È il luogo ideale per chi cerca un’esperienza autentica, dove il gusto si intreccia con la bellezza dei paesaggi e l’accoglienza sincera della gente del posto.

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In questo articolo parlo di trekking in Europa solo per accessibilità, perché in estate e in inverno una fuga a “due passi da casa” è sempre fattibile. Per chi vuole sperimentare anche qualche trekking più estremo o qualcosa fuori dall’Europa, ci vediamo magari ad un altro post.

1. Cammino del Rey, Andalusia, Spagna

A due quattro ore circa di aereo, scendiamo a Malaga, si trova il trekking del Cammino del Rey. Conosciutissimo, salito alla ribalta negli ultimi anni per le condivisioni social, ma veramente veramente interessante, è un cammino questo che merita di finire nella top 5. La cosa che viene fuori dai social è che il cammino può essere semplice, ma può anche trasformarsi velocemente in un’attività estrema, bisogna stare attenti. Il Caminito del Rey si trova vicino ad Álora in Andalusia, e il cammino è realizzato lungo le pareti del canyon ‘Desfiladero de los Gaitanes’ a El Chorro. Da dieci anni è stato riaperto, dopo la chiusura durata circa 10 anni, restaurato e messo in sicurezza. Il cammino è lungo quasi 3 km, si effettua su passerelle larghe appena un metro sospese a 100 metri di altezza e con un ponte a strapiombo davvero vertiginoso. Per fare questo trekking è necessario prenotare dal martedì al venerdì, se le condizioni meteo lo permettono tra l’altro ed è percorribile in circa quattro/cinque ore.

2.West Highland Way, Scozia

Per iniziare questo cammino si deve arrivare a Glasgow, la West Highland Way inizia infatti a Milngavie, a 11km dalla città scozzese e termina a Fort Williams. Chi conosce bene i cammini europei, sa che questo trekking è uno dei più amati in Scozia, che si può fare solo in determinati periodi dell’anno e che sa vai in Scozia e ami il trekking non puoi perdertelo. Lungo circa 150km, non presenta grandi difficoltà, è adatto a tutti, bisogna però ricordarsi che il periodo migliore per percorrerlo va da maggio a ottobre, nei restanti mesi il tempo è instabile e le precipitazioni sono importanti e non conviene mettersi in marcia. Ovviamente, dato il tempo abbastanza ballerino, non lesinate sull’attrezzatura e sull’abbigliamento, felpa da uomo e da donna sempre con sé per te tappe più ventilate. Ogni tappa è pensata per raggiungere un luogo abitato a fine giornata, in modo da poter soggiornare in un b&b e ripartire la mattina dopo freschi e riposati.

3. GR34 (Grande Randonnée) Bretagna, Francia

Se per la tua prossima tappa hai deciso che la mete deve essere la Francia, allora questo itinerario in Bretagna fa per te. Creato nel 1791, il sentiero dei doganieri permetteva di controllare la costa per impedire il contrabbando. Caduto in disuso all’inizio del XX secolo, viene riportato in vita alla fine degli anni ’60. Oggi, il GR 34 fa il giro del litorale bretone, da Mont-Saint-Michel alla diga di Arzal (Morbihan). Questo trekking è un percorso straordinario lungo tutto il litorale bretone e se vuoi fare un viaggio che comprenda un po’ di cammino e po’ di vacanza, credo che questo sia davvero la destinazione più adatta.

4. Sheep’s Head Way, Irlanda

Torniamo nel nord Europa per questo quarto e penultimo itinerario di trekking della mia lista. La Sheep’s Head Way è il cammino ideale per chi si sta approcciando al trekking e vuole farlo in Irlanda. Sì, perché qui le tappe non sono mai troppo lunghe e le salite mai troppo ripide. Il percorso inizia nella città di Bantry, siamo nella contea di Cork, e si snoda passando per un campagna lungo le cime delle scogliere. Insomma, già la fantasia inizia a volare lontano. L’itinerario a piedi Sheep’s Head Way fa parte della Wild Atlantic Way irlandese e si concentra sulla famosa penisola di Sheep’s Head. Il percorso principale è lungo circa 93 km, ma si possono scegliere diversi altri percorsi, ad anello che hanno una lunghezza variabile.

5. Tour del Monte Bianco, Italia, Francia, Svizzera

Il Tour del Monte Bianco attraverso i paesaggi mozzafiato di Francia, Italia e Svizzera. Attraversa infatti le cime e le valli delle Alpi occidentali ed è classificata dai più come una delle migliori escursioni del mondo. Mentre per altri precedenti cammini, abbiamo detto che non erano poi così difficili e adatti a tutti, qui parliamo di un trekking fisicamente impegnativo. Il percorso è vero che si può personalizzare e si può costruire a proprio piacimento, ma alcune salite e alcune attività sono imprescindibili, per questo l’ideale sarebbe mettersi a tavolino a capire come e quanto camminare ogni giorno e quanti km e dislivello di faranno per partire preparati. In questo caso credo che il modo migliore per vivere l’esperienza sia affiancarsi a guide professioniste che possano aiutare nella costruzione dell’itinerario e ovviamente partire preparati, anche nell’abbigliamento.

Quante escursioni e trekking hai fatto tra quelli che ho menzionato qui sopra? Mi piacerebbe saperlo, puoi dirmelo per mail, oppure puoi cercarmi su Instagram, mi trovi seguendo il profilo @federchicca e buon cammino!

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La tratta Rimini – Monaco con i nuovi DB OBB Railjet

Le Ferrovie tedesche Deutsche Bahn e le Ferrovie austriache operano dal 2009, cooperando lungo la tratta internazionale che collega Monaco di Baviera, passando per il Tirolo in Austria fino in Alto Adige, proseguendo in Italia fino a Verona/Venezia/Bologna. Nel periodo estivo, appunto, il treno che raggiunge Bologna prosegue poi fino a Cesena e Rimini una volta al giorno e ritorno (la sua fermata finale è Ancona). I posti a sedere disponibili sono oltre 500, distribuiti sia in carrozze aperte, sia in scompartimenti più piccoli, in modo da offrire una maggiore privacy a chi viaggia per lavoro e alle famiglie. I nuovi Railjet in cui sono io oggi per la tratta diretta Rimini – Monaco di Baviera, sono tutti caratterizzati da sedute molto confortevoli.

In ogni sedile, sia di 1a che di 2a classe, sono presenti una presa di corrente e un’opzione di ricarica USB. Infine in 1a classe, i sedili sono realizzati con pelle di alta qualità e circondati da vero legno. A bordo è disponibile la connessione Wi-Fi e giornali digitali. Infine, è aperto un ristorante di bordo con tavoli e sgabelli da bar e 3 nuove zone snack con distributori automatici di cibo sul treno.

Un viaggio diretto, quello da Rimini a Monaco di Baviera con fermate a Bologna, Venezia, Verona, Bolzano, Innsbruck che dura in totale poco più di 7 ore, ma con una comodità unica. Prendere un treno oggi per raggiungere la propria meta, che sia un viaggio di lavoro o una vacanza con gli amici, non è solo sinonimo di eco sostenibilità: il treno infatti non inquina, ma possiamo parlare anche di comodità del viaggio, senza stress per chi è alla guida, arrivando a destinazione in sicurezza e in orario, sgranchendosi le gambe per prendere uno snack quando si ha voglia, o schiacciando un pisolino.

A bordo dei nuovi treni DB ÖBB Railjet sarai all’interno di un mezzo tecnologico, comodo e moderno, per un viaggio più che piacevole.

Cosa vedere arrivati a Monaco di Baviera

Visitare Monaco di Baviera è piuttosto semplice, la città non è enorme e in un giorno, perché facendo la tratta in treno di venerdì e tornando di domenica si avrà a disposizione un solo vero giorno per esplorare la città, si possono vedere varie cose. Innanzitutto è bene vestirsi comodi. La città ha anche una linea metropolitana e gli autobus sono piuttosto comodi, ma si gira benissimo anche a piedi. Io mi sono vestita con un paio di jeans comodi, maglietta, felpa e un paio di sneaker donna, insomma una cosa molto semplice.

La pasticceria più cool di Momaco di Baviera

Iniziamo dalla mattina. Non abbiamo scelto la colazione in hotel perché volevamo subito partire ad esplorare la città e ci siamo fiondati su una pasticceria che in realtà aperta non da tantissimo, ma che è una delle più apprezzate di Monaco di Baviera. Personalmente ll’ho trovata interessante, si chiama Schmalznudel – Cafe Frischhut, ha sia posti all’interno che all’esterno e qui si possono ordinare poche cose, ma tutte sono deliziose.

Mercato locale e Englischer Garten con biergarten

Subito dopo colazione, sia per sgranchirsi le gambe, ma anche per andare a vedere la città, ci siamo direzionati verso il polmone verde di Monaco di Baviera, ma non prima di essere passati per il Viktualienmarkt, il mercato più conosciuto della città. Qui c’è una bellissima atmosfera, si possono acquistare dei ricordi da portare a casa, fermarsi all’ora di pranzo o prendere qualcosa per cucinare in appartamento, se avete scelto questa soluzione di alloggio. Un mercato molto colorato, bello da attraversare. Sempre a piedi raggiungiamo poi l’Englischer Garten, un grande parco pubblico grande 400 ettari. Si può camminare per tanto tempo e non ci si stanca mai, è davvero uno dei miei posti preferiti a Monaco. Nel centro di questo parco c’è una birreria famosissima e anche molto bella a mio avviso, si trova presso il Chinesischer Turm. Nel weekend non è raro trovare dei suonatori e se non è ancora ora di pranzo va bene anche fermarsi per bere una birra e riposarsi un po’.

Il Museo della Scienza più grande del Mondo

Ma lo sai che a Monaco dii Baviera si trova il Museo di Scienza più grande al Mondo? Non lo sapevo nemmeno io, ma l’ho scopetto informandomi su quello che avremmo potuto fare e vedere in città. Ha appena compiuto 100 anni ed è grande davvero. Ci sono tre piani tutti da esplorare, è tecnologico e sensoriale, si possono fare diversi esperimenti e all’ultimo piano c’è un bellissimo rooftop per fare merenda, aperitivo o rinfrescarsi con una bella bibita. Idealmente ci si potrebbe stare più di un giorno da quante cose si possono vedere, noi ci siamo stati tutto il pomeriggio e ne è valsa la pena.

Monaco di Baviera e le sue birrerie

Non esiste un viaggio a Monaco di Baviera senza le sue birrerie. E` davvero difficile andare via da Monaco senza averne visitata una e sinceramente non lo consiglio. Sono caratteristiche, storiche, alcune davvero affascinanti e altre, se si viaggia d’estate, hanno spettacolari giardini dove riposarsi all’ombra di una bella pianta e bere una buona birra locale. Ho provato a fare una selezione di quelle che ho provato io nei miei cinque (forse sei) viaggi a Monaco di Baviera, rigorosamente in ordine alfabetico.

Augustiner: una birreria storica, famosa per il suo immenso biergarten circondato da alberi, con migliaia di posti a sedere.
Chinesischer Turm: una birreria all’aperto nel cuore del Giardino Inglese, nota per la sua atmosfera rilassata e la vista sulla Torre Cinese.
Löwenbräukeller: una birreria popolare, nota per il suo ambiente tradizionale e le diverse varietà di birra.
Hacker-Pschorr: un birrificio e birreria che produce birre di alta qualità e offre un’ampia scelta di piatti tipici bavaresi.
Paulaner Bräuhaus: una birreria storica, nota per le sue birre di alta qualità e il suo ambiente accogliente.
Schneider Braühaus: una birreria che offre un’ampia scelta di birre, tra cui la famosa Weissbier.
Spatenhaus an der Oper: una birreria famosa per le sue birre e la sua posizione nel cuore della città.

Allora, che ne dici, ti ho convinto a fare un giro a Monaco di Baviera, in qualsiasi stagione tu deciderai di andare, sono certa troverai tantissime attrazioni musei, birrerie ovviamente, mostre e anche tanta cultura. E se i miei consigli ti sono stati utili, scrivimi per dirmelo!

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La regola per fare questi sport, non cambia anche se non siamo sulle vette più alte delle Dolomiti. Ci vuole sempre un’ottima attrezzatura sportiva, si deve andare ben vestiti, preferibilmente con capi tecnici e anche le scarpe, prediligendo le scarpe trekking donna, o uomo, se si fanno attività sì, ma non sulla neve. Per chi scia o per chi vuole ciaspolare, sempre meglio scarpe adatte alla neve. Non è necessario fare acquisti troppo costosi, ci sono ottime catene che offrono scarpe e capi tecnici a prezzi abbordabili. L’importante è essere ben coperti e non sottovalutare l’ambiente, soprattutto le montagne.

Monte Cimone, Appennino Modenese

Nella zona del modenese, vicino Modena quindi, si trova il Monte Cimone, parliamo di 2165 mt, che ha più di 50 km di discese e 26 piste collegate tra loro. Il comprensorio sciistico è il più grande di tutto l’Appennino Tosco-Emiliano ed è un vero spasso recarsi qui in inverno o quando arriva la prima neve.
Ai 21 impianti di risalita si accede con lo stesso skipass, una vera comodità per chi ama sciare sopra ogni cosa. Qui si può passare una bella vacanza con gli amici o assieme alla propria famiglia, anche perché c’è una zona tutta dedicata ai più piccoli. Inoltre per chi non ama, o non sa sciare e non vuole imparare, a disposizione tanti percorsi per ciaspolare sulla neve, per tutte le difficoltà.

Monte Fumaiolo, Appennino Forlivese

Sul Monte Fumaiolo, a 1407 slm, si trova la stazione sciistica di Balze. Ci troviamo in prossimità di Verghereto, nell’alta Val Savio, una zona ben conosciuta dagli abitanti del posto, non solo in estate, ma sì anche in inverno.
Le Balze sono frequentate da chi ama la neve in generale e gli sport invernali, primo fra tutti lo sci di fondo che ha diverse piste: dalla pista più accessibile, anche a chi non ha mai fatto questo sport, fino alla pista più impegnativa che si trova dalla parte opposta dell’impianto di risalita. Oltre per sciare, il Monte Fumaiolo si presta anche per le escursioni con le ciaspole, seguite da un’associazione, a cui si può far riferimento per tutte le informazioni.

Passo Penice, Appennino Piacentino Parmense

Qui siamo al confine con l’Oltrepò Pavese e quello della Val Trebbia e Val Tidone. Questa è l’unica stazione sciistica del Piacentino e si trova a pochi km dall’antico borgo medievale di Bobbio, luogo conosciuto e famoso per l’Abbazia di San Colombano fondata nel 614.
Passo Penice è un comprensorio con piste di vari livelli di difficoltà, adatta quindi a chi cerca qualcosa di più complesso, ma anche a chi è alle prime armi con la neve. Qui inoltre le piste sono aperte anche in notturna, una vera bellezza per chi ama lo sci serale. Il divertimento è a tutto tondo se pensiamo che, non solo per i più piccoli, ma per chi lo desidera, ci sono diverse piste da bob.

Cerreto Laghi, Appennino Reggiano

Ci troviamo nel cuore dell’Appennino Tosco-Emiliano attorno ad un lago appenninico di origine glaciale, perfetto in inverno per gli amanti della neve fresca perché ha un buon innevamento naturale. Adatto sia a chi abita in Emilia Romagna, ma anche ai cugini Toscani, perché si raggiunge comodamente sia dal versante emiliano che da quello toscano.
La Stazione di Cerreto Laghi offre 7 impianti di risalita per un totale di circa 16 km di piste di sci alpino. Il divertimento è per tutta la famiglia perché anche i bambini e i meno esperti possono qui trovare la scuola di sci con maestri ed esperti unici.

Corno alla Scale, Appennino Bolognese

I bolognesi saranno felici di sapere che proprio sopra di loro si trova Corno alla Scale che si trova all’interno dell’omonimo Parco Naturale, ci troviamo a 1945 metri.
Qui ci sono piste di varie difficoltà che tutte insieme raggiungono e superano i 36 chilometri e sono di varia difficoltà, molti dei quali sono ad innevamento artificiale.
Le piste si possono raggiungere grazie a diverse seggiovie, una sciovia e un tappeto mobile. Insomma, tante possibilità per fare una vacanza invernale o natalizia con gli amici o con i propri cari.

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Quando penso al Natale non posso pensare anche ai Mercatini di Natale, tappa imprescindibile dell’avvicinamento alla notte più magica dell’anno. I Mercatini di Natale non servono solo a comprare qualcosa per le imminenti festività, ma a mio parere servono per lo più a creare atmosfera. Adoro andare per Mercatini di Natale, sia in Italia che in Europa. Nel corso degli ultimi 10 anni ne ho visti tantissimi, da Roma a Milano, Napoli dal Trentino Alto Adige a quelli di Stoccolma, Londra, Vienna, Monaco di Baviera, Dresda, Bruxelles, Parigi, Madrid, Helsinki e non solo. Ognuno di questi ha una sua particolarità, così come ha una sua particolarità il Paese in cui si decide di visitarli.

Se infatti i Mercatini di Natale del Nord Europa sono più ”a tema”, complice anche il meteo e la neve, il clima anche, i Mercatini di Natale mediterranei sono ”più caldi” e anche le cose che si trovano esposte rispecchiano il clima e la destinazione in cui ci troviamo. C’è poi un’altra sostanziale differenza che non tutti dicono: nel nord Europa i Mercatini di Natale non terminano come da noi il 6 gennaio, giorno dell’Epifania, ma conio Natale finiscono. Già, perché in nord Europa, in Paesi come la Svezia o la Danimarca è molto sentita la festa di Santa Lucia che si tiene il 13 dicembre, è quello il momento clou in questi Paesi. Il momento in cui la festa davvero esplode è prima di Natale, arrivati alle festività ”comandate” i Mercatini di Natale sono già in dirittura di arrivo. Da noi invece le feste si concludono sempre il giorno dell’Epifania e fino a quel momento si possono trovare aperti tutti i mercatini ancora attivi.

Mercatini di Natale in Italia, da vedere

• I Mercatini di Natale dell’Alto Adige sono i più caratteristici e tradizionali di tutta Italia. Tra i più conosciuti e i più belli ci sono senza dubbio quelli di Bolzano, Bressanone, Vipiteno, Merano e Brunico.
• I Mercatini di Natale in Trentino, anche questi bellissimi e molto caratteristici, assomigliano a quelli dell’Alto Adige. I più caratteristici sono quelli di Trento, di Molveno, Madonna di Campiglio e Rovereto.
• I Mercatini di Natale a Milano, forse non sono così caratteristici come i primi due, ma c’è una cosa che vale la pena vedere a Natale a Milano, ed la tradizionale fiera degli Oh Bej Oh Bej, in occasione del Ponte dell’Immacolata.
• In Piemonte, Mercatini di Natale fa rima con Natale Govone, uno dei paesi più belli del Piemonte infatti si trasforma nel Magico Paese del Natale, dove ci sono i mercatini, l’immancabile Casa di Babbo Natale e la possibilità di visitare il Castello di Govone.
• Se i Mercatini di Natale di Gubbio sono passabili, quello che non è affatto dimenticabile a Gubbio è il ChristmasLand con l’Albero di Natale più grande del mondo che ogni anno viene realizzato con più di 700 sorgenti luminose, occupa uno spazio di 130 mila metri quadri.

Mercatini di Natale in Europa, i più belli

• I Mercatini di Natale in Svizzera, i Montreux Noël, e precisamente quelli che si svolgono sulle rive del Lago Lemano sono diventato super conosciuti un evento che si rinnova ogni anno e che sorprende, una vera slitta di Babbo Natale volante!
• I Mercatini di Natale di Vienna non hanno niente da invidiare agli altri. La piazza del Municipio di Vienna a Natale è davvero magica, grazie al suo strepitoso mercatino, dove poter fare  laboratori natalizi e dove si trova cibo e punch caldo.
• I Mercatini di Natale di Bruxelles, possono riservare piacevolissime sorprese. Il Belgio non è solo cioccolato, goffre e patatine fritte, durante le feste natalizie si trova qui uno dei Mercatini di Natale più belli, con una pista da pattinaggio sul ghiaccio super.
• I Mercatini di Natale in Svezia non sono da sottovalutare. Sull’Isola di Stadsholmen a Gamla Stan, nella parte vecchia di Stoccolma, si trova in piazza Stortorget un mercatino storico e assolutamente caratteristico. Sembrerà di essere in una fiaba.
• Il Mercatino di Natale per eccellenza in Olanda e forse anche quello più caratteristico, è quello di Leiden, che è l’unico Mercatino di Natale galleggiante in Europa. Davvero una cosa strana, ma assolutamente da vedere e da vivere.

Un’ultima cosa, non per importanza ovviamente, è l’assicurazione viaggio. Se decidi di prendere qualche giorno per vedere i Mercatini di Natale più belli in Europa, non dimenticare di sottoscrivere un’assicurazione viaggio. Questa può esserti d’aiuto quando viaggi, in caso di ritardo volo, perdita della valigia o furto.

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L’Emilia Romagna è una delle regioni italiane che accoglie a braccia aperte chiunque voglia cimentarsi nel cammino a piedi. Gli itinerari sono diversi, alcuni toccano le città d’arte, altri si sviluppano per lo più in zone rurali e lontane dai centri più grandi. In molti casi è preferibile compiere questi cammini in primavere e in autunno, nelle stagioni più miti. In altri casi dipende anche dal tempo che si ha a disposizione. Certamente non è consigliato camminare a dicembre o in agosto, così come non è consigliato camminare completamente da soli, anche se si conosce bene la zona che si sta percorrendo. L‘ideale sarebbe viaggiare almeno in due, anno sempre informazioni a qualcuno a casa che sa sempre dove vi trovate. Sono piccole precauzioni che possono davvero salvare la vita, in alcuni casi.

Ma veniamo a noi. Qualche consiglio spicciolo, prima di intraprendere anche seppur virtualmente questo viaggio, voglio darvelo. Sul viaggiare completamente da soli, mi sono già espressa, ma non mi ripeterò oltre. Altri consigli che mi hanno aiutato molto, ad esempio quando ho fatto la Via degli Dei che da Bologna conduce a Firenze, è stato sull’attrezzatura. Avere un paio di scarpe comode è essenziale, molto meglio se non nuove. La diceria secondo a quale se sono nuove fanno male, è vera. Compratele, se non le avete, e usate un bel po’ prima di cimentarvi in un cammino. Io ad esempio avevo delle scarpe trekking donna e mi sono trovata benissimo a camminare per diversi chilometri. Mi raccomando poi, portate con voi anche un paio di ciabatte per far respirare il piede a sera o durante le pause. Un altro consiglio è sullo zaino, capiente sì, ma mai troppo e soprattutto mettete solo poche cose, quelle che effettivamente utilizzerete. Su questo argomento si potrebbe scrivere un capitolo a parte, perché l’attrezzatura è fondamentale, ma bisogna anche non esagerare e capire quando fermarsi.

Iniziamo subito allora a vedere quali sono, a mio avviso, i 5 itinerari più interessanti da fare a piedi in Emilia Romagna. Forse li conoscerete tutti, forse no, forse questo articolo vi incuriosirà e finirete per programmare un prossimo viaggio proprio in una di queste zone, chissà.

5 itinerari a piedi in Emilia Romagna

Via degli Dei: da Bologna a Firenze

• Una storia molto interessante quella della Via degli Dei. Venne tracciata intorno al VII-IV secolo A.C, poi ridotta ad un piccolo sentiero fino quasi a scomparire. Solamente negli anni 80 del ‘900, grazie a un gruppo di appassionati escursionisti, viene recuperato l’antico tracciato. La lunghezza di questa via in Emilia-Romagna è di 67 Km e il suo nome viene dal fatto che la strada attraversa il Monte Adone, il Monte Venere, il Monte Giunone. Le tappe in cui ci si può imbattere sono di media difficoltà, ma la spettacolarità dei suoi panorami è unica e spesso si pensa che anche da questo deriva il suo nome. La Via degli Dei sisnoda tra i paesaggi più suggestivi dell’Appennino Tosco-Emiliano: un’esperienza accessibile anche ai non esperti e con una ripartizione a tappe di media difficoltà

Cammino di Dante

• Un itinerario ad anello tra la Romagna e il Casentino che idealmente vuole seguire quello che è stato il percorso che Dante Alighieri fece agli inizi del XII secolo tra le città di Ravenna e Firenze. Il percorso si sviluppa lontano dalla strada asfaltata e lungo antichi sentieri in cresta. Il cammino inizia dalla ben nota Tomba di Dante che si trova a Ravenna e il Museo e Casa di Dante Alighieri a Firenze, attraversando in gran parte i luoghi dell’esilio dantesco e che il poeta ha raccontato in molti dei passi della Divina Commedia.

Cammino di San Francesco, da Rimini a La Verna

• Questo cammino è un cammino recente in quanto è stato inaugurato solo nel 2013. Lungo 98 Km, questo itinerario vuole ripercorrere i luoghi visitati da San Francesco durante il suo viaggio in Valmarecchia nel 1213. Il Cammino di San Francesco da Rimini a La Verna è caratterizzato da numerosi conventi e insediamenti sacri, tra cui quello delle Clarisse e dei Frati Minori a Sant’Agata Feltria fino ad arrivare ai piedi della rupe di San Leo. Un percorso assolutamente suggestivo ma anche articolato.

Cammino della Lana e della Seta

• Un nome evocativo per questo cammino che collega Bologna e Prato, due città ricche di storia. Ma perché questo nome? Bologna è stata conosciuta per secoli come la capitale della seta, mentre Prato era conosciuta per la sua tradizione nella lavorazione della lana. Un cammino a piedi percorribile tutto l’anno, anche se valgono le raccomandazioni date all’inizio. Come tutti gli itinerari anche questo può essere fatto in un senso o nell’altro, non ci sono particolari indicazioni affinché debba iniziare da Bologna o da Prato, in entrambi i casi però è bene seguire le indicazioni sui cammini.

Sentiero dei Ducati

• Un cammino questo dal nome abbastanza evocativo, il Sentiero dei Ducati è un itinerario di quasi 160 Km che ripercorre gli antichi confini Estensi tra i ducati, come il nome poteva ben suggerire, che tra il cinquecento e l’ottocento governavano questo territorio. L’itinerario si sviluppa tra l’Emilia Romagna e la Toscana con 7.000 metri di salita, fuori dalle rotte turistiche più battute. Attraverso 11 tappe si percorrono gli antichi Ducati di Modena, Reggio Emilia, Parma e Piacenza, tra suggestivi borghi e castelli, vigneti e boschi. L’ideale sarebbe farlo in primavera, ma anche in autunno con i colori del foliage è un sentiero che dona pace.

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In Spagna infatti sono stata ormai varie volte, l’ho girata in lungo e in largo, anche se mi manca tutta la zona nord e mi mancava anche la Costa Brava. La Costa Brava, ovvero costa selvaggia, è quel lembo di terra che da Barcellona arriva fino al confine con la Francia. Noi siamo arrivati anche in Francia, esplorando Perpignano e la costa. Il viaggio è stato intenso, bello, a tratti un po’ stressante forse perché era la prima volta di tutti in camper, ma diverso e decisamente unico. Lo rifaremo? Forse, magari con un van e non un camper, magari in altre zone d’Europa, magari partendo direttamente da casa con il van a noleggio per caricare tutte le nostre cose, insomma… ci stiamo pensando.

Itinerario di Barcellona

Siamo stati i primi due giorni a Barcellona e poi anche l’ultimo giorno prima di prendere l’aereo. Nel mezzo dieci giorni di camper, ma prima la bellissima Barcellona. Cosa abbiamo visto, cosa è successo, dove abbiamo mangiato? Essendoci stata tipo tre o quattro volte a Barcellona, l’abbiamo vista gironzolando in qua e in là senza un itinerario specifico, ma andando a ritrovare vecchi luoghi e scoprendone di nuovi, senza l’ansia di vedere tutto… che per quanto bello, avevamo già visto. Come museo o comunque luogo imprescindibile da vedere, abbiamo ammirato solo Casa Batllò, che abbiamo visto l’ultimo giorno. Tra l’altro abbiamo usufruito del biglietto GOLD che permette la visita con realtà aumentata, che è stata fighissima. Ci ha permesso infatti di godere della Casa e di sentirci soli a visitarla, nonostante l’enorme numero di turisti. Se sei curioso di saperne di più ti lascio qui il mio Carosello su Instagram dell’esperienza.

Se stai programmando un viaggio in Spagna ti lascio anche il link all’attività a Casa Batllò che ho fatto io se vuoi ripeterla uguale.

Abbiamo poi fatto un’esperienza da IKONO, situato nel centro commerciale Arenas. Un’esperienza immersiva e interattiva di Barcellona: un viaggio emozionante attraverso più di 9 sale adatto ai bambini sì, ma anche agli adulti. Secondo me ideale per un giorno di pioggia, altrimenti meglio sempre il mare.

Come luogo che abbiamo rivisto con piacere c’è La Bombeta, dove mangiare bene e spendere poco. Un luogo storico, imprescindibile se si visita Barcellona. Abbiamo notato che ha aperto una seconda sede, cercate la prima, quella in Carrer de la Maquinista 3 è la più autentica, non rimarrete delusi ne nel cibo ne nel prezzo. Abbiamo poi scoperto una deliziosa pasticceria, che non conoscevo, ci siamo stati il primo giorno e ci siamo tornati l’ultimo, si trova in Carrer de la Princesa 22 e si chiama Brunells, aperta dal 1852, non male affatto.
Siamo poi stati al famoso Murale del Bacio, El mundo nace en cada beso questo è il nome dell’opera. Un murales fatto da oltre 4000 fotografie che messe insieme e vicine compongono l’immagine di un bacio. Questo luogo si trova nel Barrio Gotico, precisamente in Plaça d’Isidre Nonell.
Infine non ci siamo persi la Biblioteca Gabriel García Márquez, la migliore biblioteca del mondo secondo la Federazione internazionale delle associazioni e delle istituzioni bibliotecarie, riunitasi a Rotterdam nel 2023. La Biblioteca sorge nel quartiere operaio di Sant Martí de Provençals, si sviluppa su sei piani ed ha una capienza di circa 800 persone. Una biblioteca futuristica, in legno, adatta a grandi e bambini con abissini spazi. Non potevamo non vederla.

Che dire su Barcellona, è sempre bella, ma a differenza di quando l’ho vista per la prima volta, a 20 anni, non ci vivrei, l’ho vista più sporca e trasandata, nonostante l’enorme offerta sia turistica che culturale che ha. Siamo stati anche a Barceloneta, ma non la notte, come facevo a 20 anni, ma di giorno, al mare a fare un bagno, a prendere il sole e a mangiare paella vista mare. Insomma, come si suol dire bella, ma qualche giorno a mio avviso basta, magari ben organizzato per visitare quello che vi interessa davvero.

Costa Brava: attrezzatura spiagge e snorkeling

Una volta preso il camper ci siamo diretti immediatamente ad esplorare la Costa Brava, la costa selvaggia. Abbiamo alloggiato in diverse cittadine e dopo aver visto un po’ di Spagna, abbiamo reputato interessante passare anche in Francia. La Costa Brava è davvero meravigliosa, c’è molta natura e molto verde. Noi ci siamo fermati per lo più nei luoghi di mare, nelle calette e nelle spiagge, considerando le tappe anche in base alla disponibilità nei campeggi.

Cosa ci siamo organizzati per la vita da spiaggia? In Spagna ci sono tantissime spiagge libera, praticamente è la norma. Senza problemi quindi arrivi, ti organizzi, ti fai un tuffo e ti fai una doccia, le abbiamo trovate gratuite praticamente sempre, certo non ti aspettare l’acqua calda, ma in estate non ci sono grossi problemi. La nostra routine normalmente è sempre stata questa per i gironi di mare: sveglia ad orari comodi, senza fretta ci dirigiamo al mare, passiamo per un market per comprare panini e frutta e arriviamo al mare dove stiamo fino a metà pomeriggio. Abbiamo portato con noi una tenda presa al Decatlon qualche anno fa, una tenda da spiaggia pagata circa dieci euro che si monta e si smonta in pochissimo tempo ed è poco ingombrante. Questo ci ha permesso di avere sempre dell’ombra anche nelle spiagge libere, il che non è un male sotto il sole spagnolo di agosto. Per quanto riguarda il vestiario non cambia tanto dal nostro mare quello spagnolo, l’unica cosa è che la Costa Brava ha tante scogliere, a tratti difficili, oltre ai classici infradito prettamente da mare, consiglio vivamente di portare anche delle scarpe da trekking donna, per quel che mi riguarda.

Una bellissima esperienza in Costa Brava l’abbiamo fatta con lo snorkeling, quando siamo stati nei dintorni di L’Escala. Siamo arrivati davanti all’arcipelago delle Isole Medas e da lì con un tour organizzato abbiamo fatto snorkeling nelle Isole Medas. L’attività è durata circa due ore, l’arcipelago si trova a 9km dalla costa e si giunge con una barca. Ci si mette la muta che viene fornita dall’organizzazione, così come le pinne e il boccaglio e poi ci si tuffa. L’acqua è abbastanza fredda, per questo è importante mettersi una muta, tutto quello che succede da quel momento in poi è pura magia. Coralli, stelle marine, pesci e fondali. Le Isole Medas sono formate da sette isolette e alcuni isolotti, non sono abitate ed è vietato attraccare. L’isolotto più grande è quello di Meda Gran, qui sorge anche un faro. Le Isole Medas sono diventate Riserva Marina protetta e grazie al divieto assoluto della pesca sono diventate un vero e proprio paradiso per i subacquei. L’esperienza è stata davvero bella e la consiglio a tutti quelli che vogliono fare snorkeling in Costa Brava tra un giorno di spiaggia e l’altro. Se sei curioso ti lascio qui il mio Reel su Instagram dell’esperienza.

Se stai programmando un viaggio in Costa Brava e vuoi ripetere lo snorkeling che ti ho appena raccontato, prenota la tua attività qui.

Noleggio camper e campeggi

Il capitolo campeggio è un capitolo davvero a parte e nuovo per chi è un assiduo frequentatore di blog. Solo una volta a dirla tutta avevamo prenotato un camper in Islanda, ma poi il Covid ci aveva fatto annullare il viaggio, viaggio che dobbiamo ancora fare. Fare un viaggio in camper è stata un’esperienza piacevole, abbiamo però fatto un solo errore, prendere un camper invece che un van. Lo specifico perché se state per prenotare una vacanza prendete in considerazione di avere un van, che magari è meno spazioso al suo interno, ma eternamente è meno ingombrante e quindi vi consente di girare per le strade delle cittadine con più facilità e di parcheggiare in ogni genere di parcheggio. Questo non è da sottovalutare, la prossima volta ci organizzeremo meglio.

A parte questo abbiamo anche cucinato nel camper, solo la sera, e fatto colazione quasi tutte le mattine.Ci siamo organizzati bene anche perché nei camper ogni cosa è e deve essere funzionale, è andata bene. Abbiamo fatto delle ricette molto semplici, niente di elaborato, perché con due fuochi comunque non si riescono a fare grandi preparazioni e il tempo è sempre poco, ma ci siamo arrangiati bene, è stato divertente direi. La sera dormire era un piacere, guardando le stelle e ascoltando i suoi della natura, vento e pioggia compresi.

Per quanto riguarda i campeggi, noi abbiamo dormito ogni notte in un campeggio. Ci era stato caldamente raccomandato di non fare campeggio libero e abbiamo seguito i consigli. Ovviamente abbiamo dovuto pagare i campeggi, a volte 25€, a volte 55€, ma almeno abbiamo usufruito di corrente, acqua, bagni, docce più larghe, lavabi e market, in alcuni casi anche dei bar e dei concerti che si tenevano all’interno dei campeggi. Tendenzialmente l‘idea del fare campeggio libero è un’idea che si ha sovente quando si pensa ad un viaggio in camper, ma personalmente la trovo sciocca, soprattutto dopo aver sentito racconti dell’orrore, su furti anche mentre le persone di notte erano in camper. Insomma, sempre meglio stare dalla parte del sicuro a mio avviso.

Per quanto riguarda il camper, noi abbiamo prenotato tramite Roadsurfer, se vuoi un sconto di 75€ sulla tua prossima o prima prenotazione, utilizza il codice FRIENDS75 durante il noleggio del camper.

Gastronomia locale e città

Che viaggio è senza soste e magari assaggi di gastronomia locale? Purtroppo il tempo durante il nostro viaggio non è stato sempre bellissimo, certi giorni ha anche piovuto, ma non ci siamo persi d’animo. Abbiamo approfittato delle giornate più nuvolose per andare ad esplorare qualche città vicina, come ad esempio Girona e Figueres in Spagna e Perpignano e Carcassone in Francia.

Le città mi sono piaciute tutte, mi è piaciuta Girone che volevo vedere da una vita, con la Cattedrale di Santa Maria de Girona e il Ponte dei Vecchi Pescatori è un luogo simbolo della città di Girona, poiché unisce le due parti della città. Fu creato dal grande ingegnere Eiffel, sì proprio quello della Torre parigina. A Girona abbiamo assaggiato un gelato delizioso, visto una bellissima libreria, anzi più di una e girovagato per la città senza troppe mete, a zonzo.

Figueres è una città che solo a nominarla fa venire in mente un’unica cosa: Salvador Dalì. Arrivare a Figueres vuol dire vedere almeno il Museo Dalì, girovagare per le strade della bella cittadina e magari comprare anche qualche souvenir. Oltre questo devo dire che c’è poco altro, come tante città in cui un personaggio famoso è il fulcro e il centro dell’intero paese, poi il resto scompare un po’.

Perpignano è stata una bellissima scoperta, avrei passato più giorni in questa città, davvero caratteristica. Mi è piaciuta tanto perché francese, ma con animo spagnolo, fresca, piena di vita e piena zeppa di Space Invaders, eh sì, siamo dei fan e in questo viaggio ne abbiamo catturati tantissimi.

Infine Carcassone è una città che anche mi ha sorpreso molto, tra l’altro non sapevo ma l’ho scoperto una volta lì, che qui nel 1991, hanno girato Robin Hood, sì quello con Kevin Costner. La città è molto turistica, ma devo dire ben organizzata con tanti uffici del turismo. Da vedere a mio avviso anche la parte bassa di Carcassone, la città vera, oltre l’attrazione, diciamo così. Ah, qui il piatto tipico è la cassoulet con fagioli, carne d’oca e di maiale, una cosa molto pesante ma dal gusto eccezionale.

Se questo itinerario ti è piaciuto ma non hai intenzione di prendere un camper a noleggio, puoi sempre optare per un’auto a noleggio. Con DiscoverCars scegliere la propria auto è molto semplice, hai a disposizione una serie di veicoli con cambio manuale o automatico, a tre o cinque porte, adatte ad ogni esigenza, per un viaggio di famiglia o per una fuga romantica in coppia.

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Ci vuole una sana dose di intraprendenza e voglia di avventura per compiere questo viaggio, perché se è vero che da Rimini fino a Ravenna in treno ci vuole meno di un’ora e la fatica sta a zero, da Ravenna ai Lidi ravennati ci sono 60km e le strade non sono sempre ben segnalate. Devo aggiungere che la mia bicicletta è a pedalata assistita, una Tern che ho preso diverse stagioni fa e con cui ne ho fatte già parecchi, come la Milano – Rimini un po’ in treno e un po’ a pedali, assieme a mio figlio. Nonostante tutto, 60km in un giorno, soprattutto su strade per nulla ben segnalate, sono state faticose, l’andata ovviamente di più, al ritorno sono stata ben consigliata e sono andata liscia (ed è stato oggettivamente un piacere percorrere queste terre).

Ora, affinché anche voi possiate, se lo ritenete interessante, percorrere il mio viaggio, vorrei in questo articolo consigliarvi le escursioni e come arrivare da Ravenna ai Lidi di Comacchio in bicicletta, senza passare per la Romea, la statale che ahimè ho dovuto a volte percorrere. La statale è ovviamente molto pericolosa e non vi auguro di farci nemmeno tre metri, figuriamoci km come ho fatto io.

Ravenna, un giro per la città tra food e murales

Arrivati a Ravenna in treno, io da Rimini, ma voi da nord o sud Italia, vi invito a scoprire la città. Ravenna è una città meravigliosa che offre spunti interessanti, sia storici che culturali, ma anche legati al buon cibo e alla buona tavola, siamo pur sempre in Italia del resto. Qui vi invito a scovare e “catturare” gli Space Invaders, la città ne è piena e i bambini, ma anche gli adulti, ne rimarranno affascinati, è un gioco che noi abbiamo fatto nostro in diverse parti del mondo dove andiamo e sappiamo ci sono gli “Invasori”. La celebre città di Dante, dove qui si trova la sua tomba, è anche la città dei mosaici, conosciuta ovviamente per questo da tantissimi stranieri e italiani, ma non solo. Ravenna ho scoperto essere anche una città del buon cibo. Di posti dove mangiare a Ravenna ne ho segnati tantissimi, ma sono riuscita ad andare solo in pochi locali… del resto in un solo giorno si può far poco, ma se avete più tempo o voglia di scegliere vi segnalo: il Mercato Coperto di Ravenna, nuovo e interessante, Osteria Passatelli, Ca’ de Vèn (Casa del Vino) dove mangiare e Pasticceria Veneziana o Pasticceria al Duomo per la colazione.

Dalla stazione di Ravenna ai Lidi di Comacchio

E qui arriva il bello. Dopo essersi la riempiti la pancia e gli occhi a Ravenna, è ora di inforcare la bici e prendere la strada che porta ai lidi ravennati. Io l’ho fatta in solitaria sia all’andata che al ritorno ed è stato molto bello per me, non mi sono sentita mai sola, ma se preferite portarvi un compagno/a o gruppo di amici, libera scelta. Il percorso che segue può essere fatto anche a ritroso. Le mie indicazioni dovreste trovarle segnalate sempre, ma siccome spesso non le ho trovate nemmeno io… non vi stupite del contrario.
Importantissimo: se mettete le indicazioni su Google Maps, anche percorso per bici, Google vi fa passare sempre sulla Romea, quindi non mettetelo e ascoltate me.

• Dalla stazione di Ravenna prendi la ciclabile che segue tutta Via Circonvallazione Canale Molinetto e poi Via Destra Canale Molinetto fino a Punta Marina. Anche se la strada ti sembra non adatta, c’è un’enorme pista ciclabile, molto bella e nuova che ti condurrà dalla stazione al mare in 15km di pedalata circa. Molto semplice e facile. Attenzione che se sbagli questo primo passaggio, poi ritrovare la strada non è semplice. Non e ripeto NON andare nella zona delle fabbriche di Ravenna o sarà davvero difficile trovare la strada se non la Romea.
• Da Punta Marina vai fino a Marina di Ravenna, qui troverai piccole ciclabili cittadine, ma anche percorsi molto belli direttamente sul mare con vista meravigliosa. La strada è molto semplice e regolare.
• A Marina di Ravenna segui le indicazioni per prendere il traghetto che da qui arriva a Porto Corsini. Il traghetto è grande, prende anche auto e moto, il costo è di 1€ per pedoni e ciclisti e la frequenza di imbarco è alta.
• Da Porto Corsini a Casalborsetti si va sempre dritto costeggiando il mare. Non prendete strade che portano alla Romena, come dicevo arrivati lì non potrete far altro che prendere la statale che vi sconsiglio con fermezza.
• Arrivati a Casalborsetti, bisogna prestare molta attenzione a queste indicazioni. Superati i campeggi, si arriva all’argine del fiume Reno, che si trova dopo Via della Cooperazione, io ho preso quella per salire verso la Romea, poi ad un certo punto sono andata sull’argine, vedete voi come vi piace di più. Arrivati alla Romena, troverete un nel punto in cui il fiume Reno incontra la statale un ponte, passate sotto e poi salite sopra per andare in direzione nord (direzione Comacchio/Ferrara per intenderci). Per darvi un punto di riferimento, il ponte che dovrete passare si trova all’altezza della Trattoria Primaro. Il ponte ha una parte ciclabile, strettissima e anche ripida nella salita e nella discesa, io ho dovuto alzare la mia bici di 20kg da sola, potete farcela, questo è il tratto più complesso e qui delle scarpe trekking donna o comunque un’attrezzatura un pochino più sportiva potrebbe fare al caso vostro.
• Dalla Trattoria Primaro prendete la ciclabile su Via Bellocchio fino ad arrivare all’Accesso Argine degli Angeli.
• L’Argine degli Angeli è un percorso ciclabile e pedonale di circa 5km che arriva fino a Lido di Spina. L’Argine degli Angeli è un luogo magico, troverete tanti fenicotteri rosa, ma vi sentirete quasi sospesi tra acqua e cielo, devo dire che averla fatta in solitaria (ho incontrato davvero pochissime persone) mi ha regalato delle fortissime emozioni. Arrivati a Lido di Spina, in base al vostro alloggio o al vostro interesse, potrete raggiungere ogni luogo. Mi raccomando state sempre nella parte bassa, quindi vista mare e non sulla Romea.

Nota, una volta arrivati a Lido di Spina, se dovete proseguire come ho dovuto fare io fino a Lido degli Scacchi, a Porto Garibaldi troverete un altro attraversamento tramite traghetto, questa volta il traghetto è molto piccolo, prende solo pedoni e biciclette, ma vi evita di arrivare fino alla Romea e tornare giù, quindi se dovete fare questa tratto di strada, approfittatene con il traghetto.
Se trovate indicazioni meglio, se non ne trovate, condividete questo testo che spero sia utile a tanti viaggiatori in bicicletta.

Dal Holiday Village Florenz a Comacchio

Come dicevo io ho dormito tre notti al Holiday Village Florenz di Lido degli Scacchi, proprio sul mare. Un campeggio molto grande e pieno di servizi per bambini e famiglie, ma anche per chi ha amici a quattro zampe. Il Camping è dotato di piazzole per camper e per tende, ma anche di casette alcune suite, proprio sul mare. Un bel modo per passare qualche giorno a pieno contatto con la natura ma serviti e riveriti. All’interno del Holiday Village Florenz infatti ci sono due ristoranti, il bar per la colazione, il supermercato, l’animazione per i bambini tutto il giorno e anche la sera dopo cena. Noi ci siamo trovati benissimo.

Oltre ad usufruire dei servizi del Holiday Village Florenz, noi abbiamo fatto anche alcune escursioni, come partire da qui, da Lido degli Scacchi per arrivare fino a Comacchio per assaggiare l’anguilla, ovviamente, ma anche per vedere quella che viene chiamata la Piccola Venezia e il Ponte dei Trepponti. Se andate a Comacchio e volete assaggiare qualche buon piatto a base di anguilla, io vi consiglio il ristorante Vasco e Giulia oppure in alternativa La Trattoria della Pescheria. Se andate nel weekend prenotate con anticipo, è sempre pieno.

• Per le indicazioni da Lido degli Scacchi fino a Comacchio, la strada è molto semplice, ed è quasi tutta ciclabile. Basta andare da Lido degli Scacchi a Porto Garibaldi e senza prendere il traghetto proseguire in direzione opposta al mare sulla ciclabile fino a Comacchio. La strada è segnalata e di norma è spesso pieno di ciclisti, soprattutto in bella stagione, quindi eventualmente seguite la scia. Il percorso è di circa 10km, almeno in questo caso specifico.

Altre cose da vedere come la Casa Museo di Remo Brindisi

Un ultimo consiglio che offro con piacere e che si può sfruttare sia come gita intermedia durante questo viaggio/vacanza, sia come punto prima del ritorno da Lido degli Scacchi verso Ravenna, è la visita Casa Museo di Remo Brindisi. Io l’avevo già inserita nelle mie attività prima della partenza per questo viaggio, ma poi con un’escursione di Comacchio Experience ce l’hanno fatta vedere da fuori e la mia curiosità è salita. Il giorno del ritorno in solitaria fino a Ravenna in bicicletta, era il giorno di Pasqua, ho provato a vedere se la Casa Museo fosse per caso aperta, non ci speravo molto… e invece era aperta e sono riuscita a visitarla e ne è valsa la pena.

Remo Brindisi è un pittore, artista e poi collezionista italiano, nato a Roma e chetra il 1968 e il 1973 decide di costruire lui stesso una casa a Lido di Spina che avesse la funzione di casa per le vacanze, museo d’arte contemporanea aperto a tutti, studio d’artista e luogo per manifestazioni culturali. Oggi la Casa Museo Remo Brindisi è un luogo incredibile, a partire dall’architettura interna, fino alle opere collezionate. Vi invito a visitare questo luogo speciale, simbolo vivo della nostra bellissima Italia.

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