In Spagna infatti sono stata ormai varie volte, l’ho girata in lungo e in largo, anche se mi manca tutta la zona nord e mi mancava anche la Costa Brava. La Costa Brava, ovvero costa selvaggia, è quel lembo di terra che da Barcellona arriva fino al confine con la Francia. Noi siamo arrivati anche in Francia, esplorando Perpignano e la costa. Il viaggio è stato intenso, bello, a tratti un po’ stressante forse perché era la prima volta di tutti in camper, ma diverso e decisamente unico. Lo rifaremo? Forse, magari con un van e non un camper, magari in altre zone d’Europa, magari partendo direttamente da casa con il van a noleggio per caricare tutte le nostre cose, insomma… ci stiamo pensando.

Itinerario di Barcellona

Siamo stati i primi due giorni a Barcellona e poi anche l’ultimo giorno prima di prendere l’aereo. Nel mezzo dieci giorni di camper, ma prima la bellissima Barcellona. Cosa abbiamo visto, cosa è successo, dove abbiamo mangiato? Essendoci stata tipo tre o quattro volte a Barcellona, l’abbiamo vista gironzolando in qua e in là senza un itinerario specifico, ma andando a ritrovare vecchi luoghi e scoprendone di nuovi, senza l’ansia di vedere tutto… che per quanto bello, avevamo già visto. Come museo o comunque luogo imprescindibile da vedere, abbiamo ammirato solo Casa Batllò, che abbiamo visto l’ultimo giorno. Tra l’altro abbiamo usufruito del biglietto GOLD che permette la visita con realtà aumentata, che è stata fighissima. Ci ha permesso infatti di godere della Casa e di sentirci soli a visitarla, nonostante l’enorme numero di turisti. Se sei curioso di saperne di più ti lascio qui il mio Carosello su Instagram dell’esperienza.

Se stai programmando un viaggio in Spagna ti lascio anche il link all’attività a Casa Batllò che ho fatto io se vuoi ripeterla uguale.

Abbiamo poi fatto un’esperienza da IKONO, situato nel centro commerciale Arenas. Un’esperienza immersiva e interattiva di Barcellona: un viaggio emozionante attraverso più di 9 sale adatto ai bambini sì, ma anche agli adulti. Secondo me ideale per un giorno di pioggia, altrimenti meglio sempre il mare.

Come luogo che abbiamo rivisto con piacere c’è La Bombeta, dove mangiare bene e spendere poco. Un luogo storico, imprescindibile se si visita Barcellona. Abbiamo notato che ha aperto una seconda sede, cercate la prima, quella in Carrer de la Maquinista 3 è la più autentica, non rimarrete delusi ne nel cibo ne nel prezzo. Abbiamo poi scoperto una deliziosa pasticceria, che non conoscevo, ci siamo stati il primo giorno e ci siamo tornati l’ultimo, si trova in Carrer de la Princesa 22 e si chiama Brunells, aperta dal 1852, non male affatto.
Siamo poi stati al famoso Murale del Bacio, El mundo nace en cada beso questo è il nome dell’opera. Un murales fatto da oltre 4000 fotografie che messe insieme e vicine compongono l’immagine di un bacio. Questo luogo si trova nel Barrio Gotico, precisamente in Plaça d’Isidre Nonell.
Infine non ci siamo persi la Biblioteca Gabriel García Márquez, la migliore biblioteca del mondo secondo la Federazione internazionale delle associazioni e delle istituzioni bibliotecarie, riunitasi a Rotterdam nel 2023. La Biblioteca sorge nel quartiere operaio di Sant Martí de Provençals, si sviluppa su sei piani ed ha una capienza di circa 800 persone. Una biblioteca futuristica, in legno, adatta a grandi e bambini con abissini spazi. Non potevamo non vederla.

Che dire su Barcellona, è sempre bella, ma a differenza di quando l’ho vista per la prima volta, a 20 anni, non ci vivrei, l’ho vista più sporca e trasandata, nonostante l’enorme offerta sia turistica che culturale che ha. Siamo stati anche a Barceloneta, ma non la notte, come facevo a 20 anni, ma di giorno, al mare a fare un bagno, a prendere il sole e a mangiare paella vista mare. Insomma, come si suol dire bella, ma qualche giorno a mio avviso basta, magari ben organizzato per visitare quello che vi interessa davvero.

Costa Brava: attrezzatura spiagge e snorkeling

Una volta preso il camper ci siamo diretti immediatamente ad esplorare la Costa Brava, la costa selvaggia. Abbiamo alloggiato in diverse cittadine e dopo aver visto un po’ di Spagna, abbiamo reputato interessante passare anche in Francia. La Costa Brava è davvero meravigliosa, c’è molta natura e molto verde. Noi ci siamo fermati per lo più nei luoghi di mare, nelle calette e nelle spiagge, considerando le tappe anche in base alla disponibilità nei campeggi.

Cosa ci siamo organizzati per la vita da spiaggia? In Spagna ci sono tantissime spiagge libera, praticamente è la norma. Senza problemi quindi arrivi, ti organizzi, ti fai un tuffo e ti fai una doccia, le abbiamo trovate gratuite praticamente sempre, certo non ti aspettare l’acqua calda, ma in estate non ci sono grossi problemi. La nostra routine normalmente è sempre stata questa per i gironi di mare: sveglia ad orari comodi, senza fretta ci dirigiamo al mare, passiamo per un market per comprare panini e frutta e arriviamo al mare dove stiamo fino a metà pomeriggio. Abbiamo portato con noi una tenda presa al Decatlon qualche anno fa, una tenda da spiaggia pagata circa dieci euro che si monta e si smonta in pochissimo tempo ed è poco ingombrante. Questo ci ha permesso di avere sempre dell’ombra anche nelle spiagge libere, il che non è un male sotto il sole spagnolo di agosto. Per quanto riguarda il vestiario non cambia tanto dal nostro mare quello spagnolo, l’unica cosa è che la Costa Brava ha tante scogliere, a tratti difficili, oltre ai classici infradito prettamente da mare, consiglio vivamente di portare anche delle scarpe da trekking donna, per quel che mi riguarda.

Una bellissima esperienza in Costa Brava l’abbiamo fatta con lo snorkeling, quando siamo stati nei dintorni di L’Escala. Siamo arrivati davanti all’arcipelago delle Isole Medas e da lì con un tour organizzato abbiamo fatto snorkeling nelle Isole Medas. L’attività è durata circa due ore, l’arcipelago si trova a 9km dalla costa e si giunge con una barca. Ci si mette la muta che viene fornita dall’organizzazione, così come le pinne e il boccaglio e poi ci si tuffa. L’acqua è abbastanza fredda, per questo è importante mettersi una muta, tutto quello che succede da quel momento in poi è pura magia. Coralli, stelle marine, pesci e fondali. Le Isole Medas sono formate da sette isolette e alcuni isolotti, non sono abitate ed è vietato attraccare. L’isolotto più grande è quello di Meda Gran, qui sorge anche un faro. Le Isole Medas sono diventate Riserva Marina protetta e grazie al divieto assoluto della pesca sono diventate un vero e proprio paradiso per i subacquei. L’esperienza è stata davvero bella e la consiglio a tutti quelli che vogliono fare snorkeling in Costa Brava tra un giorno di spiaggia e l’altro. Se sei curioso ti lascio qui il mio Reel su Instagram dell’esperienza.

Se stai programmando un viaggio in Costa Brava e vuoi ripetere lo snorkeling che ti ho appena raccontato, prenota la tua attività qui.

Noleggio camper e campeggi

Il capitolo campeggio è un capitolo davvero a parte e nuovo per chi è un assiduo frequentatore di blog. Solo una volta a dirla tutta avevamo prenotato un camper in Islanda, ma poi il Covid ci aveva fatto annullare il viaggio, viaggio che dobbiamo ancora fare. Fare un viaggio in camper è stata un’esperienza piacevole, abbiamo però fatto un solo errore, prendere un camper invece che un van. Lo specifico perché se state per prenotare una vacanza prendete in considerazione di avere un van, che magari è meno spazioso al suo interno, ma eternamente è meno ingombrante e quindi vi consente di girare per le strade delle cittadine con più facilità e di parcheggiare in ogni genere di parcheggio. Questo non è da sottovalutare, la prossima volta ci organizzeremo meglio.

A parte questo abbiamo anche cucinato nel camper, solo la sera, e fatto colazione quasi tutte le mattine.Ci siamo organizzati bene anche perché nei camper ogni cosa è e deve essere funzionale, è andata bene. Abbiamo fatto delle ricette molto semplici, niente di elaborato, perché con due fuochi comunque non si riescono a fare grandi preparazioni e il tempo è sempre poco, ma ci siamo arrangiati bene, è stato divertente direi. La sera dormire era un piacere, guardando le stelle e ascoltando i suoi della natura, vento e pioggia compresi.

Per quanto riguarda i campeggi, noi abbiamo dormito ogni notte in un campeggio. Ci era stato caldamente raccomandato di non fare campeggio libero e abbiamo seguito i consigli. Ovviamente abbiamo dovuto pagare i campeggi, a volte 25€, a volte 55€, ma almeno abbiamo usufruito di corrente, acqua, bagni, docce più larghe, lavabi e market, in alcuni casi anche dei bar e dei concerti che si tenevano all’interno dei campeggi. Tendenzialmente l‘idea del fare campeggio libero è un’idea che si ha sovente quando si pensa ad un viaggio in camper, ma personalmente la trovo sciocca, soprattutto dopo aver sentito racconti dell’orrore, su furti anche mentre le persone di notte erano in camper. Insomma, sempre meglio stare dalla parte del sicuro a mio avviso.

Per quanto riguarda il camper, noi abbiamo prenotato tramite Roadsurfer, se vuoi un sconto di 75€ sulla tua prossima o prima prenotazione, utilizza il codice FRIENDS75 durante il noleggio del camper.

Gastronomia locale e città

Che viaggio è senza soste e magari assaggi di gastronomia locale? Purtroppo il tempo durante il nostro viaggio non è stato sempre bellissimo, certi giorni ha anche piovuto, ma non ci siamo persi d’animo. Abbiamo approfittato delle giornate più nuvolose per andare ad esplorare qualche città vicina, come ad esempio Girona e Figueres in Spagna e Perpignano e Carcassone in Francia.

Le città mi sono piaciute tutte, mi è piaciuta Girone che volevo vedere da una vita, con la Cattedrale di Santa Maria de Girona e il Ponte dei Vecchi Pescatori è un luogo simbolo della città di Girona, poiché unisce le due parti della città. Fu creato dal grande ingegnere Eiffel, sì proprio quello della Torre parigina. A Girona abbiamo assaggiato un gelato delizioso, visto una bellissima libreria, anzi più di una e girovagato per la città senza troppe mete, a zonzo.

Figueres è una città che solo a nominarla fa venire in mente un’unica cosa: Salvador Dalì. Arrivare a Figueres vuol dire vedere almeno il Museo Dalì, girovagare per le strade della bella cittadina e magari comprare anche qualche souvenir. Oltre questo devo dire che c’è poco altro, come tante città in cui un personaggio famoso è il fulcro e il centro dell’intero paese, poi il resto scompare un po’.

Perpignano è stata una bellissima scoperta, avrei passato più giorni in questa città, davvero caratteristica. Mi è piaciuta tanto perché francese, ma con animo spagnolo, fresca, piena di vita e piena zeppa di Space Invaders, eh sì, siamo dei fan e in questo viaggio ne abbiamo catturati tantissimi.

Infine Carcassone è una città che anche mi ha sorpreso molto, tra l’altro non sapevo ma l’ho scoperto una volta lì, che qui nel 1991, hanno girato Robin Hood, sì quello con Kevin Costner. La città è molto turistica, ma devo dire ben organizzata con tanti uffici del turismo. Da vedere a mio avviso anche la parte bassa di Carcassone, la città vera, oltre l’attrazione, diciamo così. Ah, qui il piatto tipico è la cassoulet con fagioli, carne d’oca e di maiale, una cosa molto pesante ma dal gusto eccezionale.

Se questo itinerario ti è piaciuto ma non hai intenzione di prendere un camper a noleggio, puoi sempre optare per un’auto a noleggio. Con DiscoverCars scegliere la propria auto è molto semplice, hai a disposizione una serie di veicoli con cambio manuale o automatico, a tre o cinque porte, adatte ad ogni esigenza, per un viaggio di famiglia o per una fuga romantica in coppia.

L'articolo Viaggio in camper in Costa Brava, tra Spagna e Francia proviene da Federchicca.

La Champagne Ardenne era una regione a sé, regione che nel 2016 è entrata a far parte della Grand est. Oggi dire “vado nella regione dello vino champagne” non è più esatto, a meno che non si intenda proprio la zona del vino. Mi sono stupita della bellezza di questi posti: da Troyes, a Reims, da Epernay al Parco naturale regionale della montagna di Reims.

Il nostro itinerario è stato fatto tutto in macchina. L’idea era quella di riportare a casa “casse” di champagne e in questo effettivamente siamo riusciti. L’impresa era realizzabile quindi solo in automobile, non in aereo (ci sarebbe costato troppo spedire le bottiglie e sinceramente volevamo un viaggio più lento rispetto al solito aereo). Il viaggio è durato 5 notti e 6 giorni, di cui 2 interi di viaggio e 4 interi di degustazioni e visite al territorio e alle maison. L’idea di andare in agosto è stata vincente, anche perché da settembre a novembre molti viticoltori sono impegnati con la vendemmia e potrebbero non consentire l’accesso ai visitatori.

Quello che vi consiglio sulle maison, se volete visitarne qualcuna (e io ve lo consiglio perché sono splendide) è di verificare gli orari e le date di accesso prima di partire. Maison come Moët & Chandon o G. H. Mumm (solo per citarne due), sono conosciutissime e come prevedibile molto visitate. Per assicurarvi una visita nel giorno in cui preferite, è necessario prenotare già prima di partire. Le visite alle maison sono tutte composte da una visita alla cantina (la spiegazione è più o meno sempre la stessa, ma in base alla maison cambiano numeri e particolari) e una degustazione. Per quanto riguarda la degustazione, è qui che il rezzo cambia. Alcune maison mettono a disposizione addirittura tre prezzi diversificati sulla stessa visita. Quello che cambia, fermo restando che la visita alla cantina è la medesima per tutti, è la degustazione finale. Si può scegliere se assaggiare due bottiglie tra le più vendute della maison, se degustare due cuvée de prestige o anche di fare una degustazione alla ceca (quest’ultima in realtà l’ho visita solo da Taittinger).
I prezzi cambiano perché i prezzi delle bottiglie che state assaggiando sono molto diversi.

Troyes, città medievale da visitare

Siamo partiti la mattina prestissimo da casa, intorno alle 6. Alle 21.30 siamo arrivati a Troyes, tappa obbligata dopo innumerevoli ore di guida. Quello che ci ha fregato è stato il traforo del Monte Bianco che ci ha fatto attendere in fila per oltre 75 minuti. C’è un’applicazione che vi consiglio di scaricare per il traforo che vi informa sulle possibili file e gli orari di attesa. Noi a pranzo ci siamo attardati a Courmayeur, questo ci ha fatto rallentare un pochino l’andata (al ritorno siamo andati più spediti, senza dubbio).

La prima sera quindi siamo arrivati tardino. Troyes l’abbiamo esplorata solo la mattina seguente. Ricordate una cosa importante, la domenica in questi paesini è tutto chiuso. Noi ovviamente siamo arrivati di domenica, quindi a Troyes abbiamo solo girato per il centro (negozi chiusi, locali e ristoranti aperti). L’abbiamo fatto però di proposito perché Troyes, per quanto carina e importante dal punto di vista storico medievale, era per noi una tappa, la meta era Reims.

A Troyes vi consiglio un giro per il centro storico, una visita alla Cattedrale di Troyes con due enormi rosoni di 10 metri di diametro ciascuna. Qui abbiamo pranzato in un ristorante locale e poi abbiamo ripreso la macchina alla volta di Reims, che dista poco più di un’ora e mezza.

Reims e il suo Parco naturale regionale della montagna

A Reims abbiamo alloggiato in pieno centro, in un appartamento preso su Airbnb per le restanti 4 notti. Mentre a Troyes abbiamo preso un hotel, a Reims ci siamo dedicati un appartamento dove magari cucinare qualcosa la sera, vedere un film sul divano in tutta calma. Essere un po’ più indipendenti.
La cittadina di Reims è molto carina, il centro storico è ricco di negozi, ristoranti, brasserie e devo dire che mi è piaciuta molto, ha tutto quello che deve avere una bella cittadina francese, piccolina ma non troppo, per viverci. Poi dista pochissimo da Parigi.

Il Parco naturale regionale della montagna di Reims, è un luogo davvero interessante dove passare una giornata. Il colore predominante è ovviamente il verde e le vigne sono il paesaggio che vedrete più frequentemente. Oltre ad andare in auto, si possono anche noleggiare delle bici, questo posto è famoso per i suoi itinerari cicloturistici che affascina sempre molti.
Il connubio bici e champagne è qualcosa che senza dubbio prima o poi dovrò provare anche.

Cosa vedere nel Parco naturale?
Tre cose vi suggerisco di vedere nel Parco naturale regionale della montagna di Reims.

1. Il faro de Verzenay, dove si trova alla sua base anche il Museo della Vigna.
2. Il mulino di proprietà della maison G.H.Mumm, non accessibile purtroppo.
3. Chapelle Saint Lié at Ville-Dommange, per chi vuole fare una foto sopra i tappi di champagne come la mia 😀

Una nota da tenere a mente per chi ama il caffè. Se è vero che incontrerete decine e decine e decine di maison lungo la strada, sia quella più importante che quelle minuscole che attraversano i piccoli paesini, non troverete quasi mai un bar per prendere un caffè! Ve lo dico perché noi italiano siamo abituati ad avere un bar ad ogni angolo della strada, anche di più a dire il vero, mentre inquietante gusto piccolo paradiso non esistono caffè. Poi, se ne trovate uno, ricordatevi di chiedere un espresso e non un caffè!

Taittinger, visita e degustazione

A Reims ci sono tantissime maison dello champagne, al solo pensiero gira già la testa. Noi ne abbiamo selezionate alcune e abbiamo prenotato una degustazione ancora prima di partire. Taittinger è stata la nostra prima maison visitata a Reims.
La maison nasce nel 1743 dalla famiglia Forneaux. Gli ettari della maison sono poco meno di 300, per la precisione 288, che si trovano in tutta la regione Grand est. Si coltivano per lo più chardonnay e pinot noir, a cui si aggiunge un 15% di pinot meunier.

Alla fine della visita in cantina abbiamo fatto una degustazione assaggiando:

• Champagne Brut Reserve ricavato dall’assemblaggio di uve Chardonnay circa il 60%, Pinot Noir e Pinot Meunier al 40% provenienti da 35 comuni differenti della regione e da una percentuale di vins de reserve non inferiore al 20% con un affinamento sui lieviti di almeno 36 mesi. Al momento della sboccatura viene dosato a circa 9g per litro.
• Comtes de Champagne Blanc de Blancs 2007 vinificato con sole uve di Chardonnay provenienti dai Grand Cru più famosi della Côte des Blancs, viene prodotto solo nelle annate migliori l’affinamento sui livieti avviene per almeno 10 anni all’interno delle cantine scavate nel gesso.
• Comtes de Champagne Rosé 2007 è un rosé d’assemblaggio prodotto con uve Chardonnay per il 30% e da un 70% di Pinot Noir da solo Grand Cru della Montagne de Reims e della Côte des Blancs. L’affinamento sui lieviti dura almeno 10 anni.

G. H. Mumm, visita e degustazione

La seconda maison che abbiamo visitato a Reims è stata quella di G.H.Mumm, la cui storia mi ha molto affascinato. Si pensa sempre che queste maison siano tutte francesi, G.H.Mumm invece nasce in Germania. Tre sono i fratelli che dalla Germania decidono di passare in Francia per dedicarsi alle bollicine, precisamente Jacobus, Gottlieb e Phillip. Allora da dove viene quel G.H. davanti? Da Georges Hermann Mumm, il figlio di uno dei tre fratelli che nel 1852 prende in mano l’attività e qualche anno dopo, precisamente nel 1875 crea il celebre “Cordon Rouge”. Il motto della maison è Solo il meglio.

La nostra visita in cantina è stata seguita da una piacevole degustazione base di:

• RSRV Blanc de Blancs 2013 prodotto solo da uve Chardonnay provenienti dai vigneti di proprietà nel comune Grand Cru di Cramant fa un affinamento sui lieviti di almeno 36 mesi e viene prodotto esclusivamente nelle annate migliori. Il nome RSRV deriva dalla parola réservé, ovvero riservato, per sottolineare il prestigio di questa cuvée.
• RSRV Blanc de Noirs 2009 prodotto solo da uve Pinot Noir provenienti dai vigneti di proprietà nel comune Grand Cru di Verzenay (dove c’è il mulino) fa un affinamento sui lieviti di almeno 8 anni prima di essere commercializzato.

Dove mangiare a Reims

Mi permetto di fare un appunto anche sul dove mangiare a Reims perché in un posto siamo tornati ben due volte, da quanto ci è piaciuto. Il locale si chiama Brasserie le Boulingrin, un locale ad angolo proprio davanti al mercato cittadino e nel centro storico di Reims. Qui si può fare una cosa sola: ostriche e champagne o piatti di frutti di mare se vi piace questo tipo di abbinamento (personalmente lo adoro). Ad accompagnare questo abbinamento vi verrà servito anche del pane scuro con burro salato, e una salsa fatta con aceto e cipolla. Anche i secondi (i primi non li abbiamo assaggiati), soprattutto di pesce sono ottimi. Tra i dolci tipici una cheesecake fatta con i biscotti rosa tipici di Reims che tra l’altro mi sono anche portata a casa. I prezzi sono un po’ più alti rispetto alla media, ma secondo me ne vale davvero la pena. Il locale internamente è molto carino e curato il servizio.

Epernay e le sue Maison

Moët & Chandon

La maison Moët & Chandon,  nemmeno a dirlo, è meravigliosa. Una delle più grandi maison al mondo che produce champagne, non poteva di certo avere una piccola cantina, né una piccola produzione. Aspettatevi quindi qualcosa di speciale, sia nella presentazione e nella visita della cantina, sia e soprattutto, nella degustazione e nello shop. Solo io mi sono portata a casa due bottiglie di champagne da qui e credo le aprirò per occasioni super importanti!
Della storia, una cosa che mi ha stupito, è il legame profondo tra la maison e Napoleone Bonaparte, una storia molto interessante, tutta da ascoltare dalle bravissime guide della maison che per ogni casa di produzione, accompagnano i gruppi in un percorso studiato di circa 30 minuti.

Durante la degustazione, in un luogo che dire fascinante è riduttivo, abbiamo assaggiato:

• Champagne Rosé Brut ‘Grand Vintage’ 2012 prodotto da uve Chardonnay, Pinot Noir e Pinot Meunier realizzato solo nelle annate migliori, l’affinamento sui lieviti avviene per almeno 7 anni prima della commercializzazione.
• Champagne Extra Brut ‘Grand Vintage’ 2012 prodotto da uve Chardonnay, Pinot Noir e Pinot Meunier rimane a contatto con i lieviti almeno 7 anni.

Cosa visitare nei dintorni di Epernay
Nei dintorni di Epernay che si trova a una quarantina di minuti da Reims, si trova la tomba del celebre Don Perignon. Precisamente a Hautvillers, in un paesino piccolo ma molto carino, per cui vale la pena fare anche una passeggiata, nell’Abbazia del paese si trova la tomba di Don Perignon. All’ingresso della maison Moët & Chandon a Epernay si trova invece una sua statua.
Per quanto riguarda Hautvillers, vi consiglio una visita al paese, dove si trovano anche qui decine di cantine e qualche buon rivenditore di champagne dove acquistare buone bottiglie (noi ovviamente non ci siamo risparmiati!).

Dove mangiare a Epernay

A Epernay abbiamo mangiato in un locale decisamente diverso rispetto a quello di Reims, il suo nome è Sacré Bistro. Niente pesce, ma un fast food (che definirlo così è davvero riduttivo) con una varietà di piatti interessante e serviti molto bene. Il locale è a cavallo tra un pub inglese e una brasserie francese, un locale che si presta a incontri di lavoro formali, pause pranzo tra colleghi o compleanni con amici. I piatti sono davvero belli e le pietanze buone, super promossi i dolci!

L'articolo Viaggio di 5 giorni nella Champagne Ardenne, quali maison visitare proviene da Federchicca.

Come scegliere un’auto a noleggio?

La parola d’ordine è una: comodità! Il viaggio in auto deve essere comodo, l’automobile in un on the road è il secondo luogo, dopo il letto, in cui passerete più tempo. Prendere un’auto piccola per risparmiare così qualche euro o prenderla a tre porte è una cosa sconsigliatissima. Tra le due però quella che maggiormente sconsiglio è la faccenda tre/cinque porte: due soli sportelli sono di una scomodità unica a casa, figuriamoci in viaggio dove l’auto si usa sempre, caricando e scaricando passeggino e bambino almeno 5 volte al giorno.
Prima di prenotarla quindi fate le prove e pensate a quante volte dovrete tirare su il sedile per prendere il bambino nei posti posteriori e a quanto vi faciliterebbe la vita avere una portiera posteriore.
Se poi avete la possibilità di prendere un’auto alta, ancora meglio. Sempre pensando al numero di scarico/carico bimbi che si fanno in un solo giorno in un on the road, pensate a quante volte la vostra schiena vi ringrazierà!
Ovviamente non si deve solo pensare al tragitto da un appartamento all’altro o da un hotel all’altro. I viaggi on the road sono fatti per vedere le cose. Potrebbe capitarvi in un solo pomeriggio di scendere almeno 3 o 4 volte per vedere paesaggi, fare foto, comprare l’acqua o la merenda o semplicemente per sgranchirvi le gambe e anche i piccoli hanno bisogno di farlo!
Infine, non sottovalutate il fattore bagagliaio. In viaggio si ha bisogno di molto spazio anche perché oltre alla, alle valige (o agli zaini se li preferite), bisogna anche pensare alle comodità per il piccolo, quindi seggiolino auto o ovetto, ma anche passeggino.
Se avete un passeggino da viaggio, anche reclinabile, siete fortunati, ma non tutti sono così attrezzati e c’è chi in viaggio si porta lo stesso passeggino che usa a casa (comunissimo). Quindi pensate anche al bagagliaio, che sia grande. Il nostro Bugaboo ad esempio va benissimo nella nostra Fiat 500 L, ma non va nella Lancia Y della nonna. Quando andiamo in viaggio, evitiamo di prendere auto piccole o che abbiano un bagagliaio striminzito. E` sicuramente meglio avere più spazio che ogni volta dover calcolare il centimetro!

Seggiolino auto, noleggiarlo o portarlo da casa?

Lo ammetto, per comodità almeno inizialmente lo abbiamo noleggiato assieme all’auto, ma poi abbiamo iniziato a portarcelo da casa, perché? Una volta ci è capitata una brutta esperienza e quella c’è bastata per farci capire che in fondo, dato che molte compagnie lo prevedono senza costi aggiuntivi, è molto meglio portarsi il proprio seggiolino di cui ci si fida e che si conosce bene.
Vi consiglio di portare il vostro ovetto o il vostro seggiolino auto se sapete già che trascorrerete il vostro viaggio, dall’inizio alla fine, usando l’auto. Se prendete a noleggio l’automobile solo per alcuni giorni, il seggiolino potrebbe esservi d’impiccio, soprattutto se prevedete ulteriori spostamenti e cambio alloggio magari con i mezzi pubblici. Prendete il vostro seggiolino auto se ritirate e riconsegnate la vettura in aeroporto. Se la ritirate dopo pochi giorni o in centro città, l’ovetto potrebbe esserci parecchio scomodo, soprattutto perché pesano tanto. L’ovetto per i neonati magari non tantissimo, ma vi assicuro che un seggiolino auto per un bimbo di 12/18 mesi ha un bel peso, aggiunto a quello di una valigia e uno zainetto poi, non è cosa da poco.
Parlando di costi invece, come si portano l’ovetto o il seggiolino in aereo? La maggior parte delle compagnie aeree da la possibilità di portarlo gratuitamente e di imbarcarlo al momento del check-in o del controllo al banco dei passaporti (o mentre vi fanno anche le carte per il passeggino, se l’avete, che potete spedire o portare sotto l’aereo – la scelta è vostra per quasi tutte le compagnie, tranne Air France che obbliga all’imbarco subito).
Non temete quindi di portarlo con voi, ma dato che le regole cambiano da compagnia a compagnia, prima di effettuare un viaggio, anche prima di prenotare un volo se necessario, fate un giro nel sito della compagnia di bandiera e se non trovate le risposte che cercate, contattateli direttamente al numero verde o alla mail (o al form dei contatti, informazioni tutte che si trovano quasi sempre nei siti ufficiali delle compagnie aeree).

La comodità dei viaggi in auto con i bambini

Perché ci piace tantissimo viaggiare in auto con Giulio? Perché è comodo.
Eccenzion fatta per i paesi del Nord Europa, dove l’auto nemmeno servirebbe poi tanto, per tutti gli altri viaggi la macchina è a mio avviso fondamentale, soprattutto se si viaggia con un piccolo.
Certo, ci sono viaggi stanziali che nascono così tra un appartamento e il mare davanti casa, ma ce ne sono tantissimi che senza un mezzo di spostamento efficace si vivrebbero la metà.
L’auto è a parere nostro, il mezzo migliore per vivere in autonomia e in libertà una destinazione, un Paese, una località o anche una strada, come nel caso della Strada dei Fari in Bretagna, dove abbiamo avuto la possibilità di visitare i fari che più ci piacevano, arrivandoci sempre e comodamente in auto, e fermandoci nelle cittadine o nelle località di mare più belle perché già viste e studiate a casa, o in quelle che semplicemente ci suggeriva il cuore (e la curiosità).

Definire l’itinerario di massima

Decidendo di viaggiare in auto, è assolutamente necessario definire un itinerario di massima, se non altro di zone e magari dividerlo anche per giorni.
Ricordo che in Scozia, avevamo fatto di peggio. Non c’era ancora Giulio e prima di partire per il nostro viaggio in Scozia, rigorosamente on the road, non avevamo nemmeno prenotato tutte le 16 notti, ma solo alcune. In determinate sere ci siamo ritrovati alle 17 del pomeriggio (zona off limits in Scozia, perché mangiano molto presto, soprattutto nei paesini, non certo a Edimburgo), a dover trovare ancora posto da dormire. In alcuni casi ci siamo ritrovati in luoghi sperduti a bussare alle case per chiedere ospitalità!
Ecco, questo con un bambino lo eviterei oggi. Quando definiamo un itinerario, abbiamo anche in mente, in linea di massima dove andremo a passare le notti e le prenotiamo tutte con anticipo. Certo, una o due notti in un on the road di 15 giorni, possono anche essere lasciate libere, ma comunque bisogna avere un’idea di cosa si farà e di quali località si vorrà beneficiare.
Perché non prenotare tutte le notti? Mi viene in mente un solo motivo: perché il viaggio cambia spesso le carte in tavola. Mi rendo conto ora che, sempre prendendo l’esempio della Scozia, mi sarei voluta fermare in alcuni posti che lì per lì ho amato (e che ancora oggi sogno) ma non sono riuscita a farlo perché la sera dopo avevamo un’altra prenotazione già fatta da tempo. In tutti i viaggi mi riservo quindi una o due notti da giocarmi, per avere la possibilità di decidere lì per lì di allungare un soggiorno in una struttura in cui mi sento bene o in una località che ha da offrire molto di più per me di quello che la guida mi suggeriva.

L'articolo Bretagna a 6 mesi: il primo on the road di Giulio proviene da Federchicca.

L'articolo Yves Rocher, la visita a La Gacilly in Bretagna proviene da Federchicca.

Rennes

Una città moderna, ma ricca di storia, così potrei sintetizzare in poche parole quello che mi ha trasmesso Rennes. Di questa città mi ha colpito la parte della città antica che è scampata all’incendio del 1720. Qui sono conservate le antiche case del XV e XVI secolo. Alcune case particolari e che mi sento di segnalare, si trovano nello specifico in rue Saint-Sauveur e rue Saint-Guillaume, rue de la Psalette, e rue du Chapitre.
Rennes, che è la capitale della Bretagna, merita una visita per il suo centro pittoresco, un centro storico animato da una vita universitaria incredibile, un patrimonio artistico e architettonico perfettamente preservato e valorizzato. Un consiglio per gli appassionati di mercati, a Rennes si trova il Marché des Lices, uno dei mercati più belli di Francia e il secondo più importante dell’intera Nazione. Enorme e perfettamente in armonia con l’ambiente circostante, potrete stare qui anche un paio di ore se siete amanti dei sapori e dei piatti locali.


Da vedere Place du Champ-Jacquet, la piazza più importante di Rennes con le sue antiche abitazioni di legno e muratura, pietra bianca e granito. Ma anche Place de Lices, ricco di locali, pub e bar, luogo di ritrovo degli abitanti e dei giovani universitari.

La Gacilly

Quando ho iniziato a cercare informazioni su La Gacilly ho visto solo che è la città di Yves Rocher e questo in un primo momento mi è bastato. Solo una volta arrivata sul posto ho scoperto in realtà che La Gacilly è molto, molto di più e me ne sono innamorata pazzamente.
Non è facile trovare un posticino così carino in Bretagna, senza che sia affollato di turisti, soprattutto se questo posticino è famoso per il suo grande festival a cielo aperto di fotografia. Vederlo, assieme anche a Giulio, è stato stimolante, mi sono ricaricata di energia positiva e buone vibrazioni, è stato come un massaggio rilassante ed energizzante nello stesso momento, solo così posso descriverlo, perdonatemi!



Per tutta l’estate, ogni anno (quest’anno si svolge la sua 13° edizione) si svolge il più grande festival di fotografia di Francia. Nomi illustri di fotografi si alternano con un tema e una nazione ospite. Il tema del 2016 è l’Oceano e la nazione ospite è il Giappone. Mi sono sentita immensamente grata per questo regalo, perché passeggiare per una cittadina così graziosa e ammirare opera d’arte ad ogni angolo e ad ogni incrocio è un privilegio, se poi è gratuito e quindi alla portata davvero di tutti, è un dono immenso!
Consiglio La Gacilly ovviamente anche per lo store di Yves Rocher, per il suo hotel spa e per il suo ristorante. A La Gacilly è facilissimo perdersi in un susseguirsi di foto, ammirarle e apprezzarle fino alla fine dell’esposizione e poi… non riuscire più a tornare alla piazza principale. Giuro, a noi è successo e per fortuna che la cittadina non è una metropoli.

Rochefort-en-Terre

Classificata come una Petites cités de caractère, una piccola città di interesse architettonico. Ho voluto visitare Rochefort-en-Terre perché mi ha molto incuriosito la storia secondo cui questa cittadina, già da diversi anni non può partecipare ad un concorso nazionale sui fiori più belli, perché altrimenti vincerebbe sempre! Si dice infatti, e posso dimostrarlo con le foto, che i fiori di Rochefort-en-Terre e i suoi balconi siano i più belli di tutta la Nazione e credo sia proprio vero.
Oltre a queste stradine che sembrano dipinte, le gallette (crepes salate di grano saraceno) e i negozi di artigianato locale, si trova qui un bellissimo Castello fondato nel XII secolo, che vi invito a visitare, oltre a passare per i suoi meravigliosi giardini. Il castello di Rochefort-en-Terre venne ricostruito nel XVII secolo, ma è solo all’inizio del XX secolo che trovò una seconda rinascita sotto l’impulso del pittore americano Alfred Klots, che lo rese un punto incontro per gli artisti.

L'articolo Vacanza in Bretagna, cosa vedere di romantico proviene da Federchicca.

Come arrivare in Bretagna

Parlando della strada dei fari, si parla del Finistère, la punta più ad ovest della Francia, che si può tradurre letteralmente con Fine del Mondo. Se la vostra intenzione quindi è di arrivare in questa parte meravigliosa di mondo, sappiate che per farlo impiegherete un giorno quasi di viaggio, partendo dall’Italia. Il mio viaggio è iniziato la mattina presto con un volo AirFrance da Bologna fino a Parigi e una vota lì, dall’aeroporto Charles de Gaulle, siamo arrivati alla stazione di Montpellier con un servizio taxi, per poi prendere un treno alta velocità che in 4 ore ci ha portati fino a Brest.
Ma non è finita qui, una volta arrivati a Brest abbiamo preso la nostra auto che in un’ora scarsa ci ha portato a Châteauneuf-du-Faou, la nostra base per le prime 4 notti in Bretagna.
Il Finistère quindi non è proprio dietro l’angolo, ma è molto affascinante e il viaggio si può facilmente dividere in Finistère nord e Finistère sud, così come abbiamo fatto noi. Noi abbiamo dormito in due sole Chambre d’Hotes, una appunto a Châteauneuf-du-Faou, la splendida Au fil de laulne e l’altra a Guignen, Cruche.

Strada dei Fari

Sono sempre stata innamorata dei fari, e chi di noi non lo è? Gli animi romantici li capisci anche da come sognano e devo dire che il mio è un’anima molto romantica! Io in un faro ci dormirei, anzi avrei dormito in tutti i fari della Bretagna e dire che sono più di 30, qualcuno dice anche più di 40, ma di questi sono pochissimi quelli in cui si può realmente dormire.
Durante il mio viaggio, non sono riuscita a vederli tutti, ovviamente. Ne sono riuscita a fare tutti gli 80km di costa lungo la quale sono disseminati, ma ho fatto una bella fetta di Bretagna, facendo un salto anche nel suo interno per scoprire alcuni villaggi decisamente belli, che vi racconterò in un altro post.
Per fare la Strada dei Fari e visitarli tutti credo ci vogliano almeno due settimane, ma la cosa più bella a questo punto, oltre a dormire in qualche faro, che però in estate vengono affittati solo settimanalmente o mensilmente, è di dormire in qualche paesino della costa, come Morgat, che a me è piaciuta moltissimo, oppure Camaret su Mer, per le sue strade piene di laboratori per artisti.

Fari visitati

Ho visitato in tutto tre fari, in due sono anche entrata e ho fatto tutti i gradini, nel primo circa 360, nel secondo la metà 150, per arrivare fino in cima a godere del magnifico panorama. Il terzo faro non l’ho potuto visitare anche internamente, perché sorgeva in mezzo al mare e ho potuto solo ammirarne la bellezza all’ora del tramonto. Salire sui fari non è una passeggiata, chi soffre di vertigini potrebbe far fatica, del resto io stessa, che portavo in braccio Giulio ho faticato tantissimo, soprattutto nel Faro con oltre 350 scalini.
Arrivati in cima però la soddisfazione è tanta e la vista ripaga qualsiasi sforzo. L’unico di noi che sembrava indifferente era Giulio, vuoi perché quando arrivavano su dormiva, vuoi perché a lui dei gradini non interessava nulla, tanto li facevo io per lui – su o giù per Giulio non faceva differenza, a lui esaltavano molto di più le barche, il mare e il vento forte che faceva fischiare le strade.

Faro dell’Île Vierge

Il Faro dell’Isola Vergine è un faro che si raggiunge esclusivamente via nave o se siete autonomi anche in canoa, come ho visto fare da alcuni abitanti del posto. Il faro è il più alto d’Europa con i suoi 397 gradini contando da quando si entra nel faro e i suoi 82,50 metri di altezza. Salire fino in cima è stata una vera fatica, soprattutto perché avevo Giulio nel marsupio, ma una volta arrivati in cima è stato un piacere sentire il vento leggero del mare accarezzarmi il viso!
Al Faro dell’Isola Vergine noi siamo arrivati con una barca in partenza dal Porto dell’Aber Wrac’h che in 30 minuti circa ci ha portati dalla terra ferma all’isola e dopo un’ora a scoprire la zona, a salire e scendere il faro, ci è venuta a riprendere.

Faro Saint Mathieu

Il secondo faro che ho scalato è proprio il Faro di Saint Mathieu, un faro dalla storia importante per la Bretagna che si trova nel lembo di terra situato nel punto più ad ovest di questa parte di Francia.
Qui si trovano tante le storie che si intrecciano e lasciano spazio al racconto. L’abbazia che si trova proprio a fianco del faro, venne edificata nel XI secolo, ma non solo. Qui si trova anche un museo e una mostra fotografica al primo piano, che si può ammirare prima di salire i 163 gradini che portano alla punta del faro. Il faro attuale è acceso dal 1835, alto 37 metri, il suo raggio illumina l’oceano ogni 15 secondi. Il faro Saint-Mathieu è stato classificato monumento storico nel novembre 2010.

Faro Ar Men

Probabilmente il nome di questo Faro non vi dire nulla, invece Pointe du Raz, sì. Pointe du Raz è la punta più occidentale di Francia, la punta che offre una vista meravigliosa sull’Ile de Sein e sul Faro Ar Men, appunto, quello che si trova in mezzo al mare. Celebrato molti scrittori, da Gustave Flaubert e Victor Hugo, la Pointe du Raz è un luogo magico che vi consiglio di visitare al tramonto. Sulla punta si trova una statua intitolata a Notre-Dame-des-Naufrages, Nostra Signora dei Naufragi” già dal 1904, a ricordare ai marinai la pericolosità di questo tratto di mare, e a celebrare la vita dei naufraghi che proprio qui l’hanno persa.
“Soccorrimi o Dio al Raz, la mia nave è così piccola e il mare così immenso…”
Per arrivare fin qua si può prendere il bus, a 1€ a tratta, o si può (deve, perché merita) fare una passeggiata di 15/20 minuti ascoltando il silenzio delle onde e la natura intorno. Vale la pena dedicare un pomeriggio a questa tappa. Questo luogo è considerato Grand site national.

Fari in cui si può dormire

Tra i fari in cui si può dormire ve ne consiglio uno: il Faro di Kerbel. Il faro in questione si trova a Port Louis, a grandi linee a sud di Quimper, è alto circa 25 metri e può ospitare fino a 6 persone. Può essere affittato solo settimanalmente, anche per più settimane ma non per meno di 7 giorni, da metà aprile a metà settembre e il costo varia dalla settimana dell’anno, ma va da un minimo di 2300€ a 2900€ circa.
Incluso in questo prezzo c’è la casa, la dependance, la piscina riscaldata e la sauna. Diciamo una grande vacanza per tre coppie o due coppie con figli!

L'articolo Strada dei Fari in Bretagna, il mio viaggio proviene da Federchicca.