La regola per fare questi sport, non cambia anche se non siamo sulle vette più alte delle Dolomiti. Ci vuole sempre un’ottima attrezzatura sportiva, si deve andare ben vestiti, preferibilmente con capi tecnici e anche le scarpe, prediligendo le scarpe trekking donna, o uomo, se si fanno attività sì, ma non sulla neve. Per chi scia o per chi vuole ciaspolare, sempre meglio scarpe adatte alla neve. Non è necessario fare acquisti troppo costosi, ci sono ottime catene che offrono scarpe e capi tecnici a prezzi abbordabili. L’importante è essere ben coperti e non sottovalutare l’ambiente, soprattutto le montagne.

Monte Cimone, Appennino Modenese

Nella zona del modenese, vicino Modena quindi, si trova il Monte Cimone, parliamo di 2165 mt, che ha più di 50 km di discese e 26 piste collegate tra loro. Il comprensorio sciistico è il più grande di tutto l’Appennino Tosco-Emiliano ed è un vero spasso recarsi qui in inverno o quando arriva la prima neve.
Ai 21 impianti di risalita si accede con lo stesso skipass, una vera comodità per chi ama sciare sopra ogni cosa. Qui si può passare una bella vacanza con gli amici o assieme alla propria famiglia, anche perché c’è una zona tutta dedicata ai più piccoli. Inoltre per chi non ama, o non sa sciare e non vuole imparare, a disposizione tanti percorsi per ciaspolare sulla neve, per tutte le difficoltà.

Monte Fumaiolo, Appennino Forlivese

Sul Monte Fumaiolo, a 1407 slm, si trova la stazione sciistica di Balze. Ci troviamo in prossimità di Verghereto, nell’alta Val Savio, una zona ben conosciuta dagli abitanti del posto, non solo in estate, ma sì anche in inverno.
Le Balze sono frequentate da chi ama la neve in generale e gli sport invernali, primo fra tutti lo sci di fondo che ha diverse piste: dalla pista più accessibile, anche a chi non ha mai fatto questo sport, fino alla pista più impegnativa che si trova dalla parte opposta dell’impianto di risalita. Oltre per sciare, il Monte Fumaiolo si presta anche per le escursioni con le ciaspole, seguite da un’associazione, a cui si può far riferimento per tutte le informazioni.

Passo Penice, Appennino Piacentino Parmense

Qui siamo al confine con l’Oltrepò Pavese e quello della Val Trebbia e Val Tidone. Questa è l’unica stazione sciistica del Piacentino e si trova a pochi km dall’antico borgo medievale di Bobbio, luogo conosciuto e famoso per l’Abbazia di San Colombano fondata nel 614.
Passo Penice è un comprensorio con piste di vari livelli di difficoltà, adatta quindi a chi cerca qualcosa di più complesso, ma anche a chi è alle prime armi con la neve. Qui inoltre le piste sono aperte anche in notturna, una vera bellezza per chi ama lo sci serale. Il divertimento è a tutto tondo se pensiamo che, non solo per i più piccoli, ma per chi lo desidera, ci sono diverse piste da bob.

Cerreto Laghi, Appennino Reggiano

Ci troviamo nel cuore dell’Appennino Tosco-Emiliano attorno ad un lago appenninico di origine glaciale, perfetto in inverno per gli amanti della neve fresca perché ha un buon innevamento naturale. Adatto sia a chi abita in Emilia Romagna, ma anche ai cugini Toscani, perché si raggiunge comodamente sia dal versante emiliano che da quello toscano.
La Stazione di Cerreto Laghi offre 7 impianti di risalita per un totale di circa 16 km di piste di sci alpino. Il divertimento è per tutta la famiglia perché anche i bambini e i meno esperti possono qui trovare la scuola di sci con maestri ed esperti unici.

Corno alla Scale, Appennino Bolognese

I bolognesi saranno felici di sapere che proprio sopra di loro si trova Corno alla Scale che si trova all’interno dell’omonimo Parco Naturale, ci troviamo a 1945 metri.
Qui ci sono piste di varie difficoltà che tutte insieme raggiungono e superano i 36 chilometri e sono di varia difficoltà, molti dei quali sono ad innevamento artificiale.
Le piste si possono raggiungere grazie a diverse seggiovie, una sciovia e un tappeto mobile. Insomma, tante possibilità per fare una vacanza invernale o natalizia con gli amici o con i propri cari.

L'articolo Dove sciare in Emilia Romagna, 5 comprensori proviene da Federchicca.

L’Emilia Romagna è una delle regioni italiane che accoglie a braccia aperte chiunque voglia cimentarsi nel cammino a piedi. Gli itinerari sono diversi, alcuni toccano le città d’arte, altri si sviluppano per lo più in zone rurali e lontane dai centri più grandi. In molti casi è preferibile compiere questi cammini in primavere e in autunno, nelle stagioni più miti. In altri casi dipende anche dal tempo che si ha a disposizione. Certamente non è consigliato camminare a dicembre o in agosto, così come non è consigliato camminare completamente da soli, anche se si conosce bene la zona che si sta percorrendo. L‘ideale sarebbe viaggiare almeno in due, anno sempre informazioni a qualcuno a casa che sa sempre dove vi trovate. Sono piccole precauzioni che possono davvero salvare la vita, in alcuni casi.

Ma veniamo a noi. Qualche consiglio spicciolo, prima di intraprendere anche seppur virtualmente questo viaggio, voglio darvelo. Sul viaggiare completamente da soli, mi sono già espressa, ma non mi ripeterò oltre. Altri consigli che mi hanno aiutato molto, ad esempio quando ho fatto la Via degli Dei che da Bologna conduce a Firenze, è stato sull’attrezzatura. Avere un paio di scarpe comode è essenziale, molto meglio se non nuove. La diceria secondo a quale se sono nuove fanno male, è vera. Compratele, se non le avete, e usate un bel po’ prima di cimentarvi in un cammino. Io ad esempio avevo delle scarpe trekking donna e mi sono trovata benissimo a camminare per diversi chilometri. Mi raccomando poi, portate con voi anche un paio di ciabatte per far respirare il piede a sera o durante le pause. Un altro consiglio è sullo zaino, capiente sì, ma mai troppo e soprattutto mettete solo poche cose, quelle che effettivamente utilizzerete. Su questo argomento si potrebbe scrivere un capitolo a parte, perché l’attrezzatura è fondamentale, ma bisogna anche non esagerare e capire quando fermarsi.

Iniziamo subito allora a vedere quali sono, a mio avviso, i 5 itinerari più interessanti da fare a piedi in Emilia Romagna. Forse li conoscerete tutti, forse no, forse questo articolo vi incuriosirà e finirete per programmare un prossimo viaggio proprio in una di queste zone, chissà.

5 itinerari a piedi in Emilia Romagna

Via degli Dei: da Bologna a Firenze

• Una storia molto interessante quella della Via degli Dei. Venne tracciata intorno al VII-IV secolo A.C, poi ridotta ad un piccolo sentiero fino quasi a scomparire. Solamente negli anni 80 del ‘900, grazie a un gruppo di appassionati escursionisti, viene recuperato l’antico tracciato. La lunghezza di questa via in Emilia-Romagna è di 67 Km e il suo nome viene dal fatto che la strada attraversa il Monte Adone, il Monte Venere, il Monte Giunone. Le tappe in cui ci si può imbattere sono di media difficoltà, ma la spettacolarità dei suoi panorami è unica e spesso si pensa che anche da questo deriva il suo nome. La Via degli Dei sisnoda tra i paesaggi più suggestivi dell’Appennino Tosco-Emiliano: un’esperienza accessibile anche ai non esperti e con una ripartizione a tappe di media difficoltà

Cammino di Dante

• Un itinerario ad anello tra la Romagna e il Casentino che idealmente vuole seguire quello che è stato il percorso che Dante Alighieri fece agli inizi del XII secolo tra le città di Ravenna e Firenze. Il percorso si sviluppa lontano dalla strada asfaltata e lungo antichi sentieri in cresta. Il cammino inizia dalla ben nota Tomba di Dante che si trova a Ravenna e il Museo e Casa di Dante Alighieri a Firenze, attraversando in gran parte i luoghi dell’esilio dantesco e che il poeta ha raccontato in molti dei passi della Divina Commedia.

Cammino di San Francesco, da Rimini a La Verna

• Questo cammino è un cammino recente in quanto è stato inaugurato solo nel 2013. Lungo 98 Km, questo itinerario vuole ripercorrere i luoghi visitati da San Francesco durante il suo viaggio in Valmarecchia nel 1213. Il Cammino di San Francesco da Rimini a La Verna è caratterizzato da numerosi conventi e insediamenti sacri, tra cui quello delle Clarisse e dei Frati Minori a Sant’Agata Feltria fino ad arrivare ai piedi della rupe di San Leo. Un percorso assolutamente suggestivo ma anche articolato.

Cammino della Lana e della Seta

• Un nome evocativo per questo cammino che collega Bologna e Prato, due città ricche di storia. Ma perché questo nome? Bologna è stata conosciuta per secoli come la capitale della seta, mentre Prato era conosciuta per la sua tradizione nella lavorazione della lana. Un cammino a piedi percorribile tutto l’anno, anche se valgono le raccomandazioni date all’inizio. Come tutti gli itinerari anche questo può essere fatto in un senso o nell’altro, non ci sono particolari indicazioni affinché debba iniziare da Bologna o da Prato, in entrambi i casi però è bene seguire le indicazioni sui cammini.

Sentiero dei Ducati

• Un cammino questo dal nome abbastanza evocativo, il Sentiero dei Ducati è un itinerario di quasi 160 Km che ripercorre gli antichi confini Estensi tra i ducati, come il nome poteva ben suggerire, che tra il cinquecento e l’ottocento governavano questo territorio. L’itinerario si sviluppa tra l’Emilia Romagna e la Toscana con 7.000 metri di salita, fuori dalle rotte turistiche più battute. Attraverso 11 tappe si percorrono gli antichi Ducati di Modena, Reggio Emilia, Parma e Piacenza, tra suggestivi borghi e castelli, vigneti e boschi. L’ideale sarebbe farlo in primavera, ma anche in autunno con i colori del foliage è un sentiero che dona pace.

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Ci vuole una sana dose di intraprendenza e voglia di avventura per compiere questo viaggio, perché se è vero che da Rimini fino a Ravenna in treno ci vuole meno di un’ora e la fatica sta a zero, da Ravenna ai Lidi ravennati ci sono 60km e le strade non sono sempre ben segnalate. Devo aggiungere che la mia bicicletta è a pedalata assistita, una Tern che ho preso diverse stagioni fa e con cui ne ho fatte già parecchi, come la Milano – Rimini un po’ in treno e un po’ a pedali, assieme a mio figlio. Nonostante tutto, 60km in un giorno, soprattutto su strade per nulla ben segnalate, sono state faticose, l’andata ovviamente di più, al ritorno sono stata ben consigliata e sono andata liscia (ed è stato oggettivamente un piacere percorrere queste terre).

Ora, affinché anche voi possiate, se lo ritenete interessante, percorrere il mio viaggio, vorrei in questo articolo consigliarvi le escursioni e come arrivare da Ravenna ai Lidi di Comacchio in bicicletta, senza passare per la Romea, la statale che ahimè ho dovuto a volte percorrere. La statale è ovviamente molto pericolosa e non vi auguro di farci nemmeno tre metri, figuriamoci km come ho fatto io.

Ravenna, un giro per la città tra food e murales

Arrivati a Ravenna in treno, io da Rimini, ma voi da nord o sud Italia, vi invito a scoprire la città. Ravenna è una città meravigliosa che offre spunti interessanti, sia storici che culturali, ma anche legati al buon cibo e alla buona tavola, siamo pur sempre in Italia del resto. Qui vi invito a scovare e “catturare” gli Space Invaders, la città ne è piena e i bambini, ma anche gli adulti, ne rimarranno affascinati, è un gioco che noi abbiamo fatto nostro in diverse parti del mondo dove andiamo e sappiamo ci sono gli “Invasori”. La celebre città di Dante, dove qui si trova la sua tomba, è anche la città dei mosaici, conosciuta ovviamente per questo da tantissimi stranieri e italiani, ma non solo. Ravenna ho scoperto essere anche una città del buon cibo. Di posti dove mangiare a Ravenna ne ho segnati tantissimi, ma sono riuscita ad andare solo in pochi locali… del resto in un solo giorno si può far poco, ma se avete più tempo o voglia di scegliere vi segnalo: il Mercato Coperto di Ravenna, nuovo e interessante, Osteria Passatelli, Ca’ de Vèn (Casa del Vino) dove mangiare e Pasticceria Veneziana o Pasticceria al Duomo per la colazione.

Dalla stazione di Ravenna ai Lidi di Comacchio

E qui arriva il bello. Dopo essersi la riempiti la pancia e gli occhi a Ravenna, è ora di inforcare la bici e prendere la strada che porta ai lidi ravennati. Io l’ho fatta in solitaria sia all’andata che al ritorno ed è stato molto bello per me, non mi sono sentita mai sola, ma se preferite portarvi un compagno/a o gruppo di amici, libera scelta. Il percorso che segue può essere fatto anche a ritroso. Le mie indicazioni dovreste trovarle segnalate sempre, ma siccome spesso non le ho trovate nemmeno io… non vi stupite del contrario.
Importantissimo: se mettete le indicazioni su Google Maps, anche percorso per bici, Google vi fa passare sempre sulla Romea, quindi non mettetelo e ascoltate me.

• Dalla stazione di Ravenna prendi la ciclabile che segue tutta Via Circonvallazione Canale Molinetto e poi Via Destra Canale Molinetto fino a Punta Marina. Anche se la strada ti sembra non adatta, c’è un’enorme pista ciclabile, molto bella e nuova che ti condurrà dalla stazione al mare in 15km di pedalata circa. Molto semplice e facile. Attenzione che se sbagli questo primo passaggio, poi ritrovare la strada non è semplice. Non e ripeto NON andare nella zona delle fabbriche di Ravenna o sarà davvero difficile trovare la strada se non la Romea.
• Da Punta Marina vai fino a Marina di Ravenna, qui troverai piccole ciclabili cittadine, ma anche percorsi molto belli direttamente sul mare con vista meravigliosa. La strada è molto semplice e regolare.
• A Marina di Ravenna segui le indicazioni per prendere il traghetto che da qui arriva a Porto Corsini. Il traghetto è grande, prende anche auto e moto, il costo è di 1€ per pedoni e ciclisti e la frequenza di imbarco è alta.
• Da Porto Corsini a Casalborsetti si va sempre dritto costeggiando il mare. Non prendete strade che portano alla Romena, come dicevo arrivati lì non potrete far altro che prendere la statale che vi sconsiglio con fermezza.
• Arrivati a Casalborsetti, bisogna prestare molta attenzione a queste indicazioni. Superati i campeggi, si arriva all’argine del fiume Reno, che si trova dopo Via della Cooperazione, io ho preso quella per salire verso la Romea, poi ad un certo punto sono andata sull’argine, vedete voi come vi piace di più. Arrivati alla Romena, troverete un nel punto in cui il fiume Reno incontra la statale un ponte, passate sotto e poi salite sopra per andare in direzione nord (direzione Comacchio/Ferrara per intenderci). Per darvi un punto di riferimento, il ponte che dovrete passare si trova all’altezza della Trattoria Primaro. Il ponte ha una parte ciclabile, strettissima e anche ripida nella salita e nella discesa, io ho dovuto alzare la mia bici di 20kg da sola, potete farcela, questo è il tratto più complesso e qui delle scarpe trekking donna o comunque un’attrezzatura un pochino più sportiva potrebbe fare al caso vostro.
• Dalla Trattoria Primaro prendete la ciclabile su Via Bellocchio fino ad arrivare all’Accesso Argine degli Angeli.
• L’Argine degli Angeli è un percorso ciclabile e pedonale di circa 5km che arriva fino a Lido di Spina. L’Argine degli Angeli è un luogo magico, troverete tanti fenicotteri rosa, ma vi sentirete quasi sospesi tra acqua e cielo, devo dire che averla fatta in solitaria (ho incontrato davvero pochissime persone) mi ha regalato delle fortissime emozioni. Arrivati a Lido di Spina, in base al vostro alloggio o al vostro interesse, potrete raggiungere ogni luogo. Mi raccomando state sempre nella parte bassa, quindi vista mare e non sulla Romea.

Nota, una volta arrivati a Lido di Spina, se dovete proseguire come ho dovuto fare io fino a Lido degli Scacchi, a Porto Garibaldi troverete un altro attraversamento tramite traghetto, questa volta il traghetto è molto piccolo, prende solo pedoni e biciclette, ma vi evita di arrivare fino alla Romea e tornare giù, quindi se dovete fare questa tratto di strada, approfittatene con il traghetto.
Se trovate indicazioni meglio, se non ne trovate, condividete questo testo che spero sia utile a tanti viaggiatori in bicicletta.

Dal Holiday Village Florenz a Comacchio

Come dicevo io ho dormito tre notti al Holiday Village Florenz di Lido degli Scacchi, proprio sul mare. Un campeggio molto grande e pieno di servizi per bambini e famiglie, ma anche per chi ha amici a quattro zampe. Il Camping è dotato di piazzole per camper e per tende, ma anche di casette alcune suite, proprio sul mare. Un bel modo per passare qualche giorno a pieno contatto con la natura ma serviti e riveriti. All’interno del Holiday Village Florenz infatti ci sono due ristoranti, il bar per la colazione, il supermercato, l’animazione per i bambini tutto il giorno e anche la sera dopo cena. Noi ci siamo trovati benissimo.

Oltre ad usufruire dei servizi del Holiday Village Florenz, noi abbiamo fatto anche alcune escursioni, come partire da qui, da Lido degli Scacchi per arrivare fino a Comacchio per assaggiare l’anguilla, ovviamente, ma anche per vedere quella che viene chiamata la Piccola Venezia e il Ponte dei Trepponti. Se andate a Comacchio e volete assaggiare qualche buon piatto a base di anguilla, io vi consiglio il ristorante Vasco e Giulia oppure in alternativa La Trattoria della Pescheria. Se andate nel weekend prenotate con anticipo, è sempre pieno.

• Per le indicazioni da Lido degli Scacchi fino a Comacchio, la strada è molto semplice, ed è quasi tutta ciclabile. Basta andare da Lido degli Scacchi a Porto Garibaldi e senza prendere il traghetto proseguire in direzione opposta al mare sulla ciclabile fino a Comacchio. La strada è segnalata e di norma è spesso pieno di ciclisti, soprattutto in bella stagione, quindi eventualmente seguite la scia. Il percorso è di circa 10km, almeno in questo caso specifico.

Altre cose da vedere come la Casa Museo di Remo Brindisi

Un ultimo consiglio che offro con piacere e che si può sfruttare sia come gita intermedia durante questo viaggio/vacanza, sia come punto prima del ritorno da Lido degli Scacchi verso Ravenna, è la visita Casa Museo di Remo Brindisi. Io l’avevo già inserita nelle mie attività prima della partenza per questo viaggio, ma poi con un’escursione di Comacchio Experience ce l’hanno fatta vedere da fuori e la mia curiosità è salita. Il giorno del ritorno in solitaria fino a Ravenna in bicicletta, era il giorno di Pasqua, ho provato a vedere se la Casa Museo fosse per caso aperta, non ci speravo molto… e invece era aperta e sono riuscita a visitarla e ne è valsa la pena.

Remo Brindisi è un pittore, artista e poi collezionista italiano, nato a Roma e chetra il 1968 e il 1973 decide di costruire lui stesso una casa a Lido di Spina che avesse la funzione di casa per le vacanze, museo d’arte contemporanea aperto a tutti, studio d’artista e luogo per manifestazioni culturali. Oggi la Casa Museo Remo Brindisi è un luogo incredibile, a partire dall’architettura interna, fino alle opere collezionate. Vi invito a visitare questo luogo speciale, simbolo vivo della nostra bellissima Italia.

L'articolo Viaggio bici e treno da Ravenna a Comacchio, le indicazioni proviene da Federchicca.

Il Consorzio Vini di Romagna mi ha accompagnato per tre giorni tra vigne, cantine e luoghi iconici e siti patrimonio Unesco per farmi scoprire un po’ di Romagna. Ma chi è il Consorzio Vini di Romagna e cosa fa? Il Consorzio Vini di Romagna dal 1962 riunisce 7 cantine cooperative, 103 produttori vinificatori, 6 imbottigliatori e 5200 aziende viticole iscritti agli albi delle vigne DOC e DOCG. Il Consorzio cosa fa nello specifico, opera per valorizzare i prodotti del territorio emiliano romagnolo, in particolare quello vitivinicolo.

Dato che in tre giorni belli carichi le cose che ho fatto/visto/mangiato e bevuto sono state tantissime, cercherò di raccontarle e riportarle così come le ho vissute dividendole per tematiche. Una precisazione è però doverosa: i posti che suggerisco qui non sono i soli possibili, sono solo alcuni suggerimenti. Non mancherò di menzionare indirizzi e piatti o etichette che mi sono particolarmente piaciuti, ma come ogni buon viaggio che si rispetti: prendete e partite, perdetevi e scoprite. Solo così il viaggio sarà davvero vostro!

Dove mangiare nella Romagna dei vini

Potremmo partire col dire che in Italia ovunque vai mangi bene, in Romagna è praticamente così ma all’ennesima potenza. Sarà per proverbiale accoglienza romagnola (che ci riconoscono in ogni parte del mondo) o per l’effettiva qualità delle materie prime, ma qui a tavola ci si possono mettere le tende da quanto e tanto si può degustare ogni volta. In tre giorni abbiamo provato giustamente almeno due ristoranti o trattorie o enoteche al giorno. Qui ve le racconto e vi indico anche precisamente dove si trovano così se vorrete provarle anche voi, sarete i benvenuti.

Osteria La Baita, Faenza

L’Osteria La baita si trova in centro a Faenza. L’Osteria La Baita non è grandissima, i posti disponibili al suo interno sono infatti meno di 50, ma è un locale dove scoprire i sapori della Romagna e dove conoscere i vini più apprezzati del territorio. Se non lo si conoscesse bene, si potrebbe pensare che l’Osteria La Baita è solo un luogo dove andare a rifornirsi di cose buone. All’ingresso infatti sembra quasi una gastronomia con tante proposte d’asporto, ma se si allunga l’occhio dietro la prima porta si scorgono diversi tavoli e una saletta attrezzata per degustazioni e pranzi.

Ristorante La Scuderia, Dozza

Proprio davanti all’Enoteca Regionale dell’Emilia Romagna di Dozza si trova il Ristorante La Scuderia. Qui non ci si può sbagliare, è un ristorante a tutti gli effetti con diverse sale e tanti tavoli. Il personale è preparatissimo e i patti del territorio mettono gola solo a nominarli, figurarsi a vederli. Una cena a Dozza è l’ideale, ma se potete preferite un pranzo per godervi tutti i murales sparsi per la città che con la luce del giorno si mostrano meglio (e così si possono anche fotografare).

Enoteca Ca’ de Bè, Bertinoro

Il suo punto di forza, a primo acchito, potrebbe essere il panorama. Anche qui la sera sicuramente fa la sua figura ma di giorno si scorge una bella parte di Romagna. A ben vedere però e con il passare del tempo e delle portate, si scopre che il punto di forza dell’Enoteca Ca’ de Bè è la sua cucina e soprattutto la sua carta dei vini. La vera sfida, una volta seduti sarà quella di riuscire a rialzarsi per andare a vedere il panorama fuori! Per ovviare a questo problema, nelle giornate più calde, si può richiedere direttamente il tavolo esterno.

Enoteca Ca’ de Ven, Ravenna

Nel centro di Ravenna, a pochi passi dalla Tomba di Dante si trova l’Enoteca Ca’ de Ven. L’Enoteca è spettacolare, non c’è altro modo di definirla. Una chicca nel centro della città dove si può trovare cucina tipica del territorio, proposte vinicole eccellenti e anche un contesto architettonico molto interessante. Questo locale ricorda molto un’osteria, grazie probabilmente anche alle sue tovagliette con cui si può giocare ad un gioco dell’oca assolutamente originale, dove i partecipanti devono munirsi di bicchieri di vino (pieni) e tanta voglia di divertirsi.

Le cantine che non voglio più perdere

Fattoria Nicolucci

La Fattoria Nicolucci la conoscevo già prima di fare questo viaggio assieme al Consorzio Vini di Romagna, quindi per me è stata una piacevole scoperta. Di questa cantina ho sempre e piacevolmente apprezzato Romagna Sangiovese DOC Superiore Riserva
“Predappio di Predappio – Vigna del Generale”. Un’etichetta che si fa notare per la storia
legata al proprio nome, e un vino che, dopo averlo assaggiato, si fa sicuramente ricordare.

Fattoria Zerbina

A mio avviso, Fattoria Zerbina ha a mio avviso, saputo creare una delle Romagna Albana DOCG Passito Scaccomatto più buone in assoluto. Se non conoscete Scaccomatto vi invito a rimediare, se invece lo conoscete già sono convinta mi darete ragione. Scaccomatto è un. 375ml, quindi una bottiglia più piccola del “normale”, appunto perché è un passito, vi invito però a tenerla lì, aperta per un periodo superiore al mese!

Giovanna Madonia

Giovanna Madonia è una cantina che conoscevo molto bene anche prima di questo viaggio, ma come per Fattoria Nicolucci è stata una conferma. Romagna Albana DOCG Secco Neblina di Giovanna Madonia per me ne è la prova definitiva. Avete presente quando non sapete cosa bere e vorreste qualcosa che vi rimetta in pace? Ecco, per me Neblina fa questo effetto.

Poderi dal Nespoli

Impossibile scegliere una sola bottiglia di Poderi dal Nespoli e allora io scelgo tutto. Di Poderi dal Nespoli, più che consigliarvi una bottiglia rispetto a un’altra, io vi raccomando la visita in cantina. Sempre super disponibili i ragazzi che ci lavorano, spazi ampi dove fare qualche foto (la prima foto di questo articolo è stata scattata proprio lì) e degustazioni precise e soddisfacenti. Lo shop poi comprende non solo vini, ma non vi dico di più: andateci!

Monumenti UNESCO a Ravenna, quali e quanti

Basilica di San Vitale

La Basilica di San Vitale è uno dei monumenti più importanti dell’arte paleocristiana e bizantina non solo in Italia ma nel mondo. La Basilica di San Vitale è stata inserita nei siti che sono Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO già nel 1996. L’interno di questa favolosa Basilica è costellato di splendidi mosaici che ricoprono tutta la cupola. Fra i soggetti raffigurati nei mosaici ci sono l’imperatore Giustiniano, la moglie Teodora e il Cristo. Quello che si trova rivolgendo lo sguardo al pavimento è invece un labirinto, simbolo del peccato e del percorso dell’anima verso la purificazione.

Mausoleo di Galla Placidia

Piccolo all’esterno, sembra impossibile che possa esserci tanta magnificenza in un monumento di così piccole dimensioni. Il Mausoleo di Galla Placidia è una vera chicca che solo chi ha visto può capire, spesso nemmeno le foto rendono giustizia. Il Mausoleo di Galla Placidia in pochi metri quadri racchiude mosaici preziosissimi, i più antichi di Ravenna. Il Mausoleo venne costruito dall’imperatore Onorio che lo dedicò a sua sorella Galla Placidia. Il tema dei mosaici, infatti, è la vittoria della vita sulla morte. L’atmosfera all’interno del Mausoleo è davvero suggestiva.

Basilica di Sant’Apollinare Nuovo

La Basilica di Sant’Apollinare Nuovo si trova nel centro di Ravenna ed è uno dei monumenti più visitati. La Basilica di Sant’Apollinare è stata inserita nella lista dei patrimoni dell’umanità dall’UNESCO nel 1996 e quello che la caratterizza è che custodisce il più grande ciclo musivo conosciuto fino ad oggi. E` necessario vederla dal vivo per capirne non solo l’eleganza ma anche la sua maestosità. La basilica fu eretta per volere del re goto Teodorico come luogo di culto ariano e riconsacrata al culto cattolico nell’epoca di Giustiniano, dopo la conquista della città da parte dell’impero bizantino.

Tomba di Dante

La Tomba di Dante si trova proprio a Ravenna. Dante, esiliato dalla sua città natale trascorse a Ravenna i suoi ultimi anni fino alla sua morte avvenuta nel 1321. Le spoglie sono ospitate in un piccolo tempio neoclassico presso la Basilica di San Francesco. I Francescani ne trafugarono e conservarono le ossa per diversi secoli, opponendosi ai tentativi di riportare le spoglie a Firenze. Inoltre furono sempre loro a salvarle dai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. Un luogo da visitare assolutamente soprattutto in virtù della ricorrenza dei 700 anni dalla morte del Poeta.

Esperienza in cucina con Casa Artusi

Volevo andare a Casa Artusi da tanto, tanto tempo e finalmente grazie a questo viaggio ne ho avuta l’occasione. A Casa Artusi ho scoperto finalmente e nel dettaglio la storia di Pellegrino Artusi e la sua intuizione incredibile di racchiudere in un solo libro tutte le ricette che lui stesso incontrava durante i suoi numerosi viaggi.

Casa Artusi oggi è una “casa” che accoglie, sì, ma è anche un laboratorio dove sperimentare, grazie ai corsi di cucina tenuti dalle “Mariette”, e soprattutto un luogo dove degustare, visto che al piano terra si trova il Ristorante Artusi. Vi invito a dare un’occhiata al
sito web, per scorrere e curiosare fra i molti corsi proposti e gli appetitosissimi menu del ristorante.

Grazie alla mia Marietta (questo nome viene da Maria Sabatini, la domestica di Pellegrino Artusi) qui in foto, sono riuscita in quella giornata uggiosa a preparare una sfoglia degna di nota e anche tutte le paste fresche che una volta erano preparate in gran quantità nelle case romagnole. Usanza che in parte purtroppo si è persa, ma devo dire che potrei far domanda per essere anche io una Marietta 🙂

L'articolo Viaggio di vino in Romagna alla scoperta di terre e cantine proviene da Federchicca.

E` così che lo scorso weekend sono andata a Reggio Emilia a scoprire la storia del Parmigiano Reggiano, a visitare il Castello di Bianello e a mangiare nel ristorante stellato Ca’ Matilde. Sì perché molti caseifici che producono forme di Parmigiano Reggiano sono aperti anche a visite guidate e così si può conoscere per filo e per segno come viene prodotta una forma di Parmigiano Reggiano. In più, dato che siamo a Reggio Emilia che sia nel centro o fuori dalla città, si possono seguire tante attività e conoscere tanti posti diversi. Vale così quindi la pena fermarsi per visitare un castello, vedere una mostra, fare qualcosa di inusuale con i bambini.

Quello che mi ha colpito del Parmigiano Reggiano è che, nonostante siamo tutti abituati a pensare ad un prodotto unico, famosissimo in Italia così come nel mondo, dietro questo formaggio ci sono tante persone, tante famiglie e tantissimi casari che ogni giorno (ogni santo giorno, Pasqua e Natale inclusi) si alzano per lavoro e per passione per fare quello che per loro è da sempre (o da tempo), il lavoro più bello del mondo. Ho trovato dietro un brand famosissimo e internazionale una grande umanità che, ancora una volta, mi ha fatto pensare e dire: “come sono fortunata, ad essere italiana“.

Come si produce il Parmigiano Reggiano

Vedere come si produce una forma di Parmigiano Reggiano mi ha davvero incuriosita. Io sono stata al caseificio La Grande, sul sito di Parmigiano Reggiano però si trovano tutti gli oltre 300 caseifici tra cui scegliere e in cui prenotare la propria visita in base alla posizione ad esempio. Alcuni di questi hanno anche lo shop online così che si possa ordinare qualche prodotto prima di andare in avanscoperta o si possa fare scorta una volta tornati a casa.

Parto subito con alcuni dettagli tecnici che hanno incuriosita me: il Parmigiano Reggiano si fa con solo tre ingredienti, il latte, il caglio e il sale, è infatti privo di qualsiasi altro additivo. All’interno di ogni caseificio l’organizzazione è diversa ma in tutti quanti il procedimento è più o meno il medesimo. Ogni mattina si inizia a produrre il Parmigiano Reggiano partendo dal latte della sera prima (per la prima metà) e con il latte della mattina (per l’altra metà). In ogni caseificio ci sono delle caldaie che aiutano la produzione di Parmigiano Reggiano. Ogni caldaia è strutturata per ospitare un massimo di due forme. All’interno di questa vengono messi 1000 litri circa di latte, così come ho spiegato prima, e da questi 1000 litri si ricaveranno poi, a prodotto finito, due forme di Parmigiano Reggiano da 40 kg l’una più o meno.

Per entrare all’interno del caseificio bisogna vestirsi bene, com’è normale che sia dato che stiamo entrando in un luogo dove si producono alimenti. Nell’epoca Covid è cambiato ben poco, si è aggiunta solo la mascherina chirurgica, ma il vestiario è rimasto lo stesso.

Nella nostra caldaia da 1000 litri, oltre al latte, viene aggiunto il caglio (circa 30 grammi, ma ogni caseificio ha poi la sua ricetta), e il siero innesto (il liquido ricco di batteri buoni che è rimasto nella caldaia dalla lavorazion del giorno precedente, sintetizzando). Il caglio è quell’elemento che provoca la coagulazione del latte e che permette al latte di trasformarsi in formaggio. A questo punto la cosa più importante da fare è osservare. Osservare il momento giusto, la temperatura giusta e capire quando il latte è “pronto” per passare da stato liquido a “gelatinoso” per poi essere “rotto” e trasformato a poco a poco in quello che sarà poi la forma primitiva del Parmigiano Reggiano. Non basta chiaramente osservare come potrei fare io, ci vuole maestria, esperienza, tanto lavoro per capire quando quel latte si sta trasformando in Parmigiano Reggiano.

Un procedimento questo davvero stupefacente. La parte più romantica per me è quella in cui le forme del Parmigiano Reggiano prendono vita. Da ogni caldaia vengono tirate fuori le gemelle, così chiamate in gergo caseario che sono le forme primitive di Parmigiano Reggiano. A questo punto le gemelle, ciascuna nel suo, vengono messe in uno stampo per iniziare così a prendere la classica forma che conosciamo bene. Vengono lasciate così per tre giorni, girate ogni tanto, e viene in un secondo momento messa una fascia marchiata che si imprime sullo strato esterno della forma in cui viene raccontata la storia di quel Parmigiano Reggiano con: numero identificativo del caseificio, mese e anno di produzione e la classica scritta Parmigiano Reggiano a tutto tondo.

A questo punto, dopo aver passato dieci giorni in una soluzione satura di sale, la forma è pronta per essere portata nei magazzini della stagionatura. Arriviamo nel paradiso del Parmigiano Reggiano dove ci sono forme di pochi mesi di vita ma anche quelle con 12, 24 o 36 mesi di stagionatura. Un profumo intenso che avvolge e che lascia sempre tutti a bocca aperta (così mi hanno raccontato – e non fatico a crederci).

Idee per un weekend a Reggio Emilia

Un weekend alla scoperta del Parmigiano Reggiano può davvero iniziare in un caseificio. Occhio però ad arrivare presto, la produzione inizia di mattina presto, alle 8.30 è già ora di iniziare, non presentatevi quindi alle 11 e prendete appuntamento nel sito ufficiale di Parmigiano Reggiano trovando il caseificio più adatto alle vostre esigenze. Dopo aver visto (e chiaramente assaggiato) il Parmigiano Reggiano, la visita e il weekend possono continuare in diversi modi.

Il Castello di Bianello potrebbe essere una bella idea se siete appassionati di storia e se volete conoscere più da vicino l’entroterra del reggiano. Se siete amanti dell’arte invece, Reggio Emilia è molto famosa per le sue esposizioni, per il progetto Fotografia Europea ma anche per i suoi Musei Civici. Anche spostandosi un pochino da Reggio Emilia per vedere qualche altra eccellenza in zona può essere una buona idea. Senza andare troppo distante si può giungere a Parma o a Modena e trascorrere così un weekend di grande gusto gastronomico.
In questo caso assicuratevi di arrivare in auto con i vostri messi per riportare a casa quante più prelibatezze riuscite!

Lo stesso centro di Reggio Emilia è una chicca. Alcuni locali sono nati da pochi, altri sono storici, la sera le piazze si riempiono di giovani e l’atmosfera che si trova è leggera, rilassata e divertente. Con gli amici o con la famiglia sono certa riuscirete a trovare uno spazio ideale per il tipo di weekend che vi eravate immaginati.

Ultimissimo consiglio, davvero sentito, è di prenotare un tavolo a Ca’ Matilde, il ristorante stellato di Andrea Incerti Vezzani e Marcella Abbadini, rispettivamente chef e direttore del ristorante. Qui ho potuto assaggiare dei piatti interessanti, primo fra tutti il Fiore di zucca ripieno di patate e olive, spaghetti di zucchine, zafferano, mousse di tosone e caviale di tartufo nero, ma anche Intercostato di manzo, cavolo cinese erba wasabi ed erba glaciale. Gli altri piatti non ve li racconto, vi lascio con la curiosità e il consiglio di andare a scoprire non solo il ristorante ma anche l’orto che si trova appena dietro il ristorante, dal quale provengono tutte le verdure, le erbe e le spezie utilizzate per i piatti del ristorante Ca’ Matilde.

Come prenotare una visita in un caseificio

Prenotare una visita in uno dei 300 e passa caseifici di Parmigiano Reggiano non è affatto difficile. Basta andare sul sito ufficiale del Parmigiano Reggiano e trovare il proprio caseificio e da qui andare su Prenota una Visita, oppure per chi volesse già acquistare uno o più prodotti, andare su Vai allo shop.

Devo dire che, se avessi acquistato qualche prodotto, senza la visita guidata in un caseificio mi sarei davvero persa tanto. Non è solo il vedere come si fa esattamente una forma di Parmigiano Reggiano, ma è proprio il sentire che fa davvero la differenza. Sentire le voci, sentire gli odori (tantissimi), sentire mentre si è lì la differenza tra una forma di 12 e una forma di 36 mesi e sentire l’effetto che fa sulle papille gustative. Visitare un caseificio Parmigiano Reggiano è essere guidati all’interno di un percorso non solo informativo e gustativo ma anche storico, delle nostra zone (almeno parlo per me) e della nostra Terra.

L'articolo Parmigiano Reggiano, non si fabbrica ecco come si fa proviene da Federchicca.

Oggi Rimini è davvero bella e io sono orgogliosa di vivere in questa Città. Orgogliosa di aver avuto un’amministrazione comunale che ha saputo fare il suo dovere, riqualificandola, centrando spesso il punto, amando le persone che vivono la città tanto da dedicare loro ampi spazi di divertimento e spazi enormi dove VIVERE.

Ho già parlato della mia Rimini in un post che Lonely Planet mi ha chiesto di scrivere per conoscere meglio e davvero questa città in occasione del primo Ulissefest in città. Quello che voglio fare qui è invece è raccontarti i posti secondo me più fotografati della città. Non solo gli scorci instagrammabili, usiamo queste parole “nuove” che ormai conosciamo bene tutti, ma anche i locali in cui mangiare bene e bere meglio che si prestano a raccontare il territorio attraverso fotografie che sembrano quasi quadri. Iniziamo allora!

 

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Un post condiviso da Federica Piersimoni (@federchicca) in data: 15 Set 2018 alle ore 11:08 PDT

1. Colonia Bolognese

La Colonia Bolognese è una delle colonie che si affacciano sul mare di Rimini. Famosissime e molto utilizzate nel secolo scorso, nel tempo queste colonie sono cadute in disuso. Il Palloncino Rosso, associazione di promozione sociale fondata nel 2015, ha iniziato ad occuparsi della Colonia Bolognese con un progetto di rigenerazione urbana. Le attività in programma alla Colonia sono tanti e il luogo si presta per scatti davvero interessanti.

 

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Un post condiviso da Federica Piersimoni (@federchicca) in data: 31 Lug 2020 alle ore 10:11 PDT

2. Bagno 27 Rimini

E` stato sicuramente lo stabilimento balneare più fotografato della stagione estiva 2020. La passerella di questo bagno è lunga 90 metri ed è stata interamente dipinta a mano con i colori arcobaleno del Gay Pride. In questo anno in cui, per colpa del Covid si è dovuta saltare una manifestazione così importante, Stefano Mazzotti proprietario del Bagno 27 ha voluto colorare la passerella per dare un messaggio molto chiaro e per parlare di inclusione, sempre.

3. Enio Ottaviani

Un luogo dove il moderno e la tradizione si uniscono. In un unico colpo d’occhio da Enio Ottaviani si può fare un aperitivo sotto la bella terrazza con vista su uno dei panorami migliori di San Clemente, che si trova proprio dietro Riccione, a 15 minuti da Rimini. Da Enio Ottaviani una fotografia è d’obbligo (almeno una), anche se poi non sai mai se prendere tutto quel ben di dio che trovi sul tavolo o la meravigliosa struttura di fronte a te, così finisce che di foto ne fai una decina! Facciamo vino per gli amici, il loro motto, e quando arrivi da Enio lo capisci subito che non è solo un modo di dire.

 

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Un post condiviso da Federica Piersimoni (@federchicca) in data: 23 Lug 2020 alle ore 2:14 PDT

4. Agriturismo I Muretti

Degli amici I Muretti ho già parlato, ma non posso assolutamente non citarli in questa lista. Ogni anno ne inventano una e quest’anno il loro pezzo forte dell’estate è Balenario, un container azzurro dove servono i loro nuovi vini, piatti preparati ad arte (la loro cucina è invidiabile, per le sue prelibatezze ma anche per come ogni piatto viene presentato). Agriturismo I Muretti è un luogo che mette d’accordo sempre tutti, grandi e più piccoli, ma soprattutto un posto dove fare una miriade di foto alla tavola!

5. Arena Lido, cinema sul mare

Arena Lido è l’evento dei più grandi cinema di Rimini che si sono messi insieme per l’estate. Una serie di film appena usciti, alcuni in prima visione, proiettati in una delle cornici più belle di Rimini, quella della sua Darsena. Arena Lido offre circa 600 posti a sedere, tutti distanziati con all’interno dell’Arena anche un chiosco di pizza e bibite per chi, con la famiglia o con gli amici, preferisce cenare prima del film (o anche durante il film). Al tramonto le foto rendono davvero bene l’atmosfera sognante che Arena Lido regala.

 

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Un post condiviso da Federica Piersimoni (@federchicca) in data: 24 Mag 2020 alle ore 5:31 PDT

6. Gradella

Nato in questa stagione estiva 2020, Gradella è un luogo di incontro. Amici, famiglie, tutti possono andare da Gradella dove vige una sola regola: rilassarsi. Gradella offre il suo meglio al tramonto, dove tra una birra rossa e uno dei panini proposti dal menù, si possono fare una serie di foto al grattacielo di Rimini o ai murales lungo il canale del porto. Fotografie assicurate, ma anche aperitivi e cene sfiziose senza impostazioni o regole.

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Un post condiviso da Federica Piersimoni (@federchicca) in data: 4 Mar 2020 alle ore 12:55 PST

7. Bar Lento

Il Bar Lento è l’unico bar di Rimini che non è solo un bar: è molto, molto di più. Anche del Bar Lento avevo già parlato in un altro post (i luoghi che mi piacciono li racconto tutti prima) ma non posso riportarlo anche qui. Il Bar Lento è un mix tra un locale, un luogo per colazioni (altamente consigliato), un posto impegnato in cui fare riunioni e portare all’attenzione tempi di grandi importanza e impatto social. Il Bar Lento al di là di tutto questo è anche un luogo super figo dove fare fotografie meravigliose.

8. La Lella

Un’istituzione a Rimini, soprattutto ora che i suoi punti vendita sono diventati ben 4 in città. L’ultimo arrivato a Rimini è Il giardino della Lella, in Piazzale Kennedy. Inoltre da pochissimo, proprio sul Piazzale è stato aperto un chiosco dove assaggiare i cassoncini e bere un drink per aperitivo, in attesa della cena, sempre dalla Lella o prima del ritorno a casa, post giornata di mare. Il giardino della Lella, con la sua scritta al neon è il posto ideale per scattarsi una foto ricordo del viaggio in Riviera.

 

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Un post condiviso da Federica Piersimoni (@federchicca) in data: 11 Lug 2020 alle ore 11:16 PDT

9. Sbionta

Sbionta è un locale che si trova sul Lungomare di Rimini dove si può mangiare dalla mattina alla sera. Aperto dalla colazione fino a cena, Sbionta è altamente instagrammabile, dobbiamo assolutamente definirlo così in questo caso, soprattutto la sua insegna a fondo locale, dove spesso e volentieri si trova qualcuno a farsi un selfie. La colazione e gli aperitivi che ho provato io sono degni di nota, ma non ho mai cenato o pranzato, quindi non posso consigliarvi altro.

 

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Un post condiviso da Federica Piersimoni (@federchicca) in data: 30 Set 2019 alle ore 1:40 PDT

10. The Box

The Box a Riccione lo conosco da anni ma solo l’anno scorso sono riuscita a ritagliarmi una mattina (quella del mio compleanno) per andare a fare una colazione/brunch. The Box è un hotel in primis, ma anche un luogo dove si può fare colazione, pranzare, aperitivo o fare serata. Il locale è davvero stupendo e le foto meritano tutte. Recentemente è stato il protagonista di un film uscito su Netflix, se andate a vedere le foto dell’hotel e avete visto il film… lo riconoscerete di sicuro!

 

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Un post condiviso da Federica Piersimoni (@federchicca) in data: 11 Ago 2019 alle ore 2:16 PDT

11. Le Milton Beach

Locale sulla spiaggia che spicca per il suo gusto estetico, per l’arredamento quasi al limite (considerando che siamo sulla sabbia e non in centro storico) e decisamente colorato e divertente. Oltre a consigliarvi un pranzo o un aperitivo/serata, vi consiglio Le Milton Beach per il locale in sé (ogni angolo meriterebbe uno scatto). Pieno zeppo di cose, arredato in modo unico e carico, carico, carico di energia.

12. Panenostro

Sul Lungomare di Rimini, all’altezza di Piazzale Kennedy, si trova un posto che amo e in cui quando posso mi vado a rifugiare per una colazione lunga. Panenostro cucina naturale, propone dei menù per la colazione che sono un tripudio di gusto e colore. Il locale, che si trova al primo piano di un hotel (il Villa Rosa Riviera) è altamente instagrammabile, ma qui non solo verranno bene le fotografie, ma anche le storie (c’è da sbizzarrirsi!).

 

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Un post condiviso da Federica Piersimoni (@federchicca) in data: 15 Lug 2020 alle ore 12:20 PDT

13. Scamporella

Evento nato sulle colline di Cesena, Scamporella è il luogo più lontano che vi consiglio in questo post, ma se lo faccio un motivo c’è. Scamporella è stato il primo evento del genere in Romagna, un pic nic in mezzo agli ulivi dove, anno dopo anno continuo ad andare rimanendone felicemente entusiasta, perché è meraviglioso. Scamporella è serata rilassante, musica che accompagna le chiacchiere, coperta su cui stendersi ammirando le stelle e vino bianco da non finire mai.

14. Nécessaire

Il locale del centro storico di Rimini che tutti conoscono e dove ci si rifugia, sia in estate che in inverno, quando ci si vuole prendere una pausa da tutto il resto. Nécessaire è piccolo ma pieno di sorprese. Cocktail colorati che valgono una foto, ma anche vini selezionati e piatti ricercati. Una chicca che vale la pena provare passeggiando per le vie del centro città, a pochi passi dall’Arco D’Augusto.

 

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Un post condiviso da Federica Piersimoni (@federchicca) in data: 16 Mag 2020 alle ore 11:32 PDT

15. Borgo San Giuliano

Il Borgo più conosciuto di Rimini con i suoi murales e le sue casette basse e colorate. Del Borgo San Giuliano non se ne parla mai abbastanza e al contempo se ne parla quasi troppo. Negli ultimi anni il Borgo si è rinnovato, sono nati nuovi locali e ristoranti al suo interno ma il Borgo è riuscito a mantenere la sua anima. Passeggiare tra queste vie è un must durante un viaggio a Rimini e intrattenersi in uno dei suoi locali (da Biberius a Strampalato) è uno sforzo che si deve fare 😀

L'articolo Rimini, i 15 luoghi più fotografati da vedere (dicesi anche instagrammabili) proviene da Federchicca.

Dove mangiare a Santarcangelo e dove divertirsi

Santarcangelo si trova a soli 10 km da Rimini, ma di Rimini ha davvero poco. O meglio.
Santarcangelo ha tanto della Rimini felliniana, della Rimini di Amarcord e della Rimini più bella, quella fatta di cultura, magia e serate in riva al mare (anche senza mare). Decidere di passare un weekend o più giorni a Santarcangelo, vuol dire immergersi in un mondo senza tempo in cui, sia d’estate che d’inverno, si possono trovare luoghi adatti a farci sentire unici, così come unica è Santarcangelo.
Una nota importante, nel 2010 Santarcangelo è entrata a far parte delle Cittàslow, questo è un riconoscimento che viene dato alle piccole città del buon vivere, un riconoscimento importante che fa capire come la vita a Santarcangelo e soprattutto la qualità della vita sia importante.
Per un aperitivo consiglio L’Ottavino – Osteria Quotidiana, oppure il famosissimo e centrale (si trova nella piazza principale di Santarcangelo) Caffè Commercio. Per cena, c’è solo l’imbarazzo della scelta, dal Calycanto (appena sotto il b&b Le Contrade), Da Oreste, ancora poco più in giù scendendo verso Piazza Balacchi, fino al nuovo e bellissimo (a quanto pare – purtroppo non ci sono ancora stata a cena per una serie di imprevisti) Santiago.
La mia scelta finale è ricaduta su la Ferramenta, locale relativamente nuovo in città, ma già super testato da tanti amici che me l’hanno consigliato soprattutto per la carne. Devo dire che il menù è meraviglioso, molto invitante con una selezione infinita di tagli e razze per quanto riguarda appunto la carne e una selezione altrettanto cospicua sulla carta dei vini. Qui tutto è curato nei dettagli, dal tovagliolo che ha un profumo di buono (e non di lavanderia – sono fissata su questo), alla presentazione del taglio della carne prima che venga cotta, direttamente al tavolo. Il servizio è presente, ma non stressante, che è una cosa che odio quando mi capita di andare in ristoranti e locali in cui i camerieri mi stanno troppo con il fiato sul collo, e la serata è passata velocemente con una buona bottiglia di vino bianco fermo e piacevolmente fruttato.
Santarcangelo è una chicca che sa riservare tante sorprese, non solo nei locali e nei negozi, ma anche negli eventi. In estate si distingue per il famoso Festival dei Teatri, mentre in inverno una delle manifestazioni più pittoresche e interessanti è senza dubbio la Fiera di San Martino o Fiera dei Becchi.
Un atro appuntamento estivo molto atteso, che si tiene di solito a metà agosto, è Calici Santarcangelo, dedicato agli amanti del vino con degustazioni dei migliori vini locali.

Cosa non perdere a Santarcangelo e vicino

Santarcangelo non è solo un buon punto di appoggio per raggiungere alcune delle località più interessanti dell’entroterra romagnolo, come Verucchio, San Leo, Pennabilli, ma è anche un posto che offre tante alternative.
Il Museo del Bottone ad esempio è un luogo curioso che raccoglie oltre 8500 bottoni e attraversa più di cento anni di storia di questo strano oggetto che noi tutti portiamo ma di cui non abbiamo tanta memoria. Oltre a questo museo, da non perdere a Santarcangelo è la Stamperia Marchi, una delle botteghe più antiche della Romagna dove si producono stoffe dipinte a mano con la tecnica della stampa a ruggine. Un posto dove si possono fare anche acquisti a tema Romagna.
Infine, i più curiosi possono visitare le grotte tufacee, che sono oltre 150 in tutta Santarcangelo. Tutte le grotte sono private, si nascondono nelle case dei privati che abitano il centro di Santarcangelo, ad eccezione di due, che possono essere visitate e che sono pubbliche. Il sito da tenere a mente e a cui rivolgersi per visitarle con una guida è quello dell’Ufficio e Informazione Accoglienza Turistica di Santarcangelo.
Per chi avesse comunque voglia di fare una passeggiata al mare in 15 minuti si arriva a Torre Pedrera, dove c’è un bagno molto carino dove andare a rilassarsi e a divertirsi che è quello di Bela Burdela.

L'articolo Le Contrade a Santarcangelo, un’esperienza bohémien vicino Rimini proviene da Federchicca.

L'articolo Una lezione di cucina a Bologna con Le Cesarine proviene da Federchicca.

Rimini per coppie, dove innamorarsi in Romagna

Rimini sa essere incredibilmente romantica. In estate e in inverno la spiaggia e il porto sono luoghi magici dove fare una passeggiata. Non solo, il centro storico è pieno di locali dove fermarsi a prendere un aperitivo, cenare a lume di candela, magari nelle fresche sere d’estate o nelle lunghe sere d’inverno. Infine tanti sono i locali dove tirare tardi tra un bicchiere di vino, bevuto nei tavolini del centro o nelle lunghe e tortuose stradine del città storica.
In estate poi Rimini diventa complice dei giovani innamorati che scelgono di divertirsi in modo diverso, con uscite in barca a vela al tramonto o per i più mattinieri con le colazioni all’alba in riva al mare o al largo del nostro mare, sempre in barca a vela o in catamarano.
Uno dei luoghi simbolo di Rimini è senza dubbio il Borgo San Giuliano. Il Borgo, come viene più semplicemente chiamato da queste parti, è il luogo simbolo di Rimini e dei pescatori che qui abitavano. Oggi il Borgo è diventato uno dei posti più colorati e belli di tutta Rimini, a tratti sembra di essere in una Notting Hill italiana. I riminesi conoscono benissimo questo posto, i turisti hanno imparato ad amarlo. Con i recenti lavori fatti tutt’intorno al Borgo, Ponte di Tiberio compreso, la zona ha acquistato un esclusivo fascino. Oggi, il Borgo è il luogo da cui riparte Rimini, per essere conosciuta e celebrata in modo doveroso.

5 luoghi dove amare e lasciarsi innamorare

Vecchia Pescheria – il luogo di ritrovo dei giovani, il luogo dei mercati in primis quello del pesce, ma anche dei Mercatini di Natale in epoca più recente. Qui si trovano la Fontana, il Comune e i palazzi istituzionali, il rinnovato Teatro Galli. Luogo storico e punto fermo per viandanti e viaggiatori, Piazza Cavour è da sempre il cuore della città di Rimini, assieme alla Piazza Tre Martiri (Piazza Giulio Cesare) e Piazza Ferrari con la sua Domus del Chirurgo e il vicino Museo del Comune di Rimini.

Borgo San Giuliano – sfido qualsiasi coppia ad entrare nel Borgo senza uscirne più innamorata di prima. Il Borgo è un tripudio di colori, vintage, di casette basse e curate, di ricordi, di presenze, di storia che qui si respira ancora, di persone belle e accoglienti. La cosa più bella del Borgo? Scoprirne la storia. 
P.s. La foto di copertina è stata fatta nel Borgo San Giuliano. 

Chiringuito Tiki Beach – apre a giugno e chiude a settembre, il Chiringuito del Bagno 26 è il posto perfetto per i giovani riminesi e i turisti che vogliono divertirsi dopo il mare, ma anche dopo una giornata lavorativa. Il classico barretto sulla sabbia. Qui, con i piedi a riva si sorseggia una birra o un cocktail, si finisce la giornata guardando il mare, con le note musicali di qualche gruppo o cantante del momento.
Panenostro – una rivelazione degli ultimi anni, Panenostro è il buon cibo, quello sano ma anche quello bello. Qui ci si ritrova per il brunch della domenica, per una colazione golosa e rigenerante dopo la palestra o prima del mare. Panenostro è un incontro di emozioni perché incanta con la sua bellezza che si manifesta nell’arredamento, così come nelle sue specialità culinarie.
Necessaire – un locale relativamente nuovo nel Borgo San Giovanni, dove andare per la colazione o un pranzo veloce, ma che secondo me da il suo massimo dall’ora dell’aperitivo in poi. Il giardino interno è una chicca che vale la pena di essere scoperto, così come le sue proposte eccellenti per i pasti e la sua ottima carta dei vini. Tutto locale.

Rimini per gli amanti del buon cibo

Ho sempre pensato che la cultura di un posto passasse per forza di cose anche da cibo e quindi dalla tavola. In ogni viaggio fatto all’estero, ma anche nelle nostre belle regioni italiane, non è mai mancato un buon piatto tipico. Solo così si conoscono i sapori del posto e si apprezza di più anche la cultura locale. Rimini e la Romagna non fanno eccezioni in questo.
Tutti, in un modo o nell’altro, hanno assaggiato la piadina romagnola. Ora vi svelo un segreto: la piadina del supermercato non è la vera piadina. La piadina, quella vera, è quella che si mangia a Rimini o al massimo in tutta la Romagna fuori da Rimini, ma non è quella dei vari super di ogni parte d’Italia, quella roba lì scordatevela.
Rimini non è solo piadina, sono d’accordo, ma è tanta piadina! Piadina, cassone, piadizza, piada sfogliata, al rosmarino o ai 5 cereali. La piadina qui è una cosa seria e quando dico seria, dico che ci sono locali che fanno solo questo, le così dette piadinerie e la piadina non è da considerarsi uno street food, o almeno non solo.
Se vieni a Rimini non puoi non portarti a casa lo squacquerone, il formaggio di fossa di Talamello, una o più bottiglie di Sangiovese ma anche di Rebola da accompagnare alla ciambella romagnola, il dolce tipico di queste parti di Romagna.

Ristoranti e piadinerie da non mancare: le miei 5 preferite

La Lella – un’istituzione in città con tre locali all’attivo. Io andavo a comprare i cassoni della Lella quando ancora vendeva nello storico locale (oggi chiuso) in via Saffi (forse qualcuno se lo ricorda ancora). Ora la Lella è esplosa (ma non poteva che essere altrimenti), è diventata la vera e unica piadina di Rimini. Venire in città senza passare da lei è come aver visto la metà della città.
Bar Lento – nato pochissimi anni fa, il Bar Lento è più di un bar, è una filosofia, un manifesto. Il Bar Lento è tutto quello che vedi all’estero che ti piace e lo ritrovi a casa tua. Tavoli grandi per accogliere gli amici, tavoli condivisi e rimessi a nuovo, tavoli di piatti vegetariani, vegani e prodotti sempre genuini e particolari. Spazio per bimbi e per gli amici a quattro zampe. Impossibile descriverlo, bisogna passarci e lasciarsi trasportare dal suo mood (unico).
Osteria de Borg – l’Osteria con la O maiuscola in centro a Rimini, anzi nel Borgo San Giuliano. Le stampe della stamperia Pascucci appese al soffitto rendono questo posto invitante, ma è la cucina che lascia incantati. Tagliatelle, strozzapreti, passatelli e cappelletti solo per parlare dei primi. Un’osteria dove mangiare bene e mangiare tipicamente romagnolo.
Ristorante Dallo Zio – il pesce per chi ama i sapori del mare di Rimini si trovano al Ristorante Dallo Zio. Storico ristorante riminese nato negli anni ’60, sopra casa e sotto bottega. Lo Zio era l’appellativo con cui chiamavano il proprietario quando passeggiava in Vecchia Pescheria. Qui negli anni sono passati Tonino Guerra e tanti altri grandi artisti della storia della nostra città. Non solo pesce, ma secondo me il menù che vince e per cui vi consiglio una scappata, è proprio quello che ricorda i profumi del nostro mare.
Trattoria Delinda – fuori dal centro storico, sicuramente poco blasonata, accoglie tutti in tavoli più o meno spartani lungo la Via Marecchiese. La Delinda è il posto perfetto dove andare la domenica a pranzo o per una serata di allegria. Il cibo, quello romagnolo, qui ha porzioni generose e piatti che si fanno ricordare. Non sempre le presentazioni d’effetto fanno la differenza e questo è proprio il caso della Delinda.

Rimini per chi ama la cultura

Rimini, conosciuta da sempre per la sua vita notturna e per il suo animo festaiolo, ha sempre amato la cultura. Sempre.
Nell’antica Roma, Rimini era una delle città più importanti dell’Impero romano. A Rimini arrivava la via Flaminia che collegava Roma a Rimini, precisamente all’Arco di Augusto e da Rimini ripartiva la via Emilia, che parte dal ponte di Tiberio e arriva fino a Piacenza. Una città strategica Rimini, fondata, amata e arricchita dall’Impero Romano.
Ho visto Rimini rinnovarsi nel corso degli ultimi 10 anni. Vestirsi a festa durante le serate estive più mondane con eventi di spicco come la Notte Rosa, la Molo Street Parade e Al Meni. Ho visto Rimini regalarsi una veste nuova, più impegnata in alcuni casi, meno informale, più istituzionale, sempre bella, forte, orgogliosa.
Chi vede Rimini per la prima volta rimane sempre piacevolmente stupito. La fama della bella e sfacciata, dei mosconi e dei vitelloni della Romagna è ancora molto presente nell’immaginario comune. Poi c’è la Rimini che non ti aspetti, quella ricca di eventi, di cultura, di storia e di persone che oltre a mostrare l’addominale sanno anche mostrare il sorriso, aprire le braccia e spalancarti la porta di casa. Questo è il bello della mia Rimini.

I posti della cultura riminese in estate e in inverno

Cinema gli Agostiniani – il cinema estivo sotto le stelle organizzato dal Comune di Rimini presso la Corte degli Agostiniani. Tre mesi di film e cartoni per le famiglie al chiaro di luna con la migliore programmazione della stagione cinematografica appena conclusa. Ogni anno un vero successo. Consigliato per chi soffre il caldo e ama il cinema.
Fulgor – il cinema di Rimini e dei riminesi, il cinema di Fellini. Dopo cinque anni di restauri il Fulgor ritorna in scena con programmazioni sempre nuove ma anche con eventi interessanti come il cinema a colazione ( la domenica mattina, colazione + cinema). Un luogo che ha fatto in parte la storia moderna della Rimini felliniana e che vale la pena di essere visto anche solo per i suoi interni che rievocano gli anni ’30 e ’40.
Teatro Galli – la sua costruzione risale alla prima metà del 1800, la sua seconda rinascita è imminente. Il Teatro Galli, il teatro di Rimini, danneggiato durante la seconda guerra mondiale, sta subendo un’opera di restaurazione molto importante iniziata nel 2010. Si prevede il suo ritorno in scena a fine 2018, intanto a giugno il cantiere apre al pubblico con più di due giornate dedicate a chi vorrà iniziare a scoprirlo, previa prenotazione.
Al Mèni – il festival dedicato alla celebrazione del cibo e alle cose fatte con le mani, come dice la parola stessa (al mèni) e con il cuore. Rimini accoglie chef, street food gourmet, ma anche mercato di prodotti di contadini e giovani artigiani. Un evento di importanza nazionale e internazionale con l’arrivo di chef da diverse parti d’Europa e del Mondo. Un circo di artisti, gli chef, che richiama alla memoria dei riminesi, ma non solo, il circo felliniano. 

Matrioska LabStore – la creatività della Romagna fa base a Matriska LabStore. Un contenitore di idee, di stimoli, di innovazione e ricordo. Il simbolo dell’evento è la bambola russa, la Matrioska, presa come metafora per rappresentare il Matrioska LabStore al meglio: una poliedricità di stili ed eventi che fa nascere ogni volta qualcosa di diverso, che racchiude, cela e crea sogni sempre nuovi.
Tutte le foto sono di Veronica Frison del blog Cucino per te, Scemo. ad eccezione dell’immagine di copertina.
Post in collaborazione con Ulissefest – Festival Lonely Planet.

L'articolo Raccontami questa città: ti racconto la mia Rimini proviene da Federchicca.

Cosa si mangia Dallo Zio

Io amo il pesce, non lo nascondo anzi lo dico proprio apertamente. Quindi vi garantisco che qui il pesce è davvero speciale. I crudi li ho amati e anche tutti gli antipasti freddi che personalmente mi fanno impazzire, hanno una marcia in più. A me basterebbe mangiare del buon pesce con dell’ottimo vino bianco per stare bene nelle vita. Troppo pretenziosa dite, o troppo poco? Dallo Zio comunque il menù è variegato, non solo pesce ma anche tanta carne, ma soprattutto piatti storici della riviera rivisitati.
Sì, perché gli attuali gestori Dallo Zio sono Giuliano ed Enrica, di Domodossola lui che è lo chef del locale e di Rimini lei che tiene le fila del ristorante e di tutti gli altri locali.
Ma torniamo ai piatti, che mi piace raccontare quasi quanto mangiare. Quasi ho detto, ma ovviamente mento, mi piace decisamente più assaporare! Per il *menù di pesce, se avete la possibilità di scegliere preferite il crudo del pescato del giorno e la degustazione di antipasti freddi, tra i caldi ho provato e adorato le mazzancolle al sale di Cervia e la polentina tradizionale con vongole poveracce sgusciate. I primi piatti sono una celebrazione della tradizione romagnola con passatelli, tagliatelle, ravioli, cappelletti, gnocchi e chi più ne ha più ne metta. Già con un’ordinazione così potreste essere soddisfatti e anche pieni, ma perché non assaggiare anche un tonno scottato alla brace con cime di rapa, noci e pesto d’acciughe? I secondi si dividono in secondi alla brace, fritti e al forno, a voi l’ardua scelta.


Il *menù di carne parte con i salumi di “Mora Romagnola” di Marco Migani accompagnati dalla piadina. I salumi di Marco Migani si trovano anche al banco del Mercato Coperto di Rimini, giusto per dare qualche indicazione. Per chi vuole provare qualcosa di caldo invece consiglio la polentina bramata con fonduta di mucchino di San Patrignano. Tra i primi anche qui troviamo le tagliatelle al ragù tagliato a punta di coltello, cotto a bassa temperatura, gli gnocchi di patate gialle con zucca e farine di castagne, cime di rapa, broccoli, strigoli, spinaci freschi e scaglie di formaggio di fossa. Una cosina improvvisata direi.
Seguono i passatelli e i cappelletti e poi i secondi di carne: tagliata di manzo, guance di mora romagnola stufate con Sangiovese, filetto di manzo alla brace e tanti altri piatti che solo a nominarli fanno venire l’acquolina. Ovviamente nel menù ci sono anche i contorni tipicamente romagnoli per finire in bellezza il pasto.
Volete sapere qualcosa di più sulla provenienza della materia prima? In prima pagina, nel Menù del ristorante si trova un bellissimo elenco, quasi una dichiarazione d’amore, verso i prodotti e i produttori, rigorosamente della Romagna, da cui ci si rifornisce. Il bello è che i produttori vengono proprio citati, così non si scappa, si ha la prova al 100% che quello che si mangia e si assaggia viene da qui, e basta.
*Il menù completo si trova sul sito.

Un po’ della sua lunga storia

Il ristorante Dallo Zio non è nuovo a Rimini, chi è nato qui o conosce bene il territorio, sa che già negli anni ’60 era presente. Nasce precisamente nel 1965 da Saura Stianti e Giovanni Santolini, appunto lo Zio. Inizialmente nella struttura dove oggi si trova Dallo Zio, allora sorgeva sia il locale, sia l’abitazione dei fondatori. Al piano terra la trattoria, al primo piano le camere. Nel tempo e con gli anni, tutta la struttura è diventata un bellissimo ristorante che ha visto il suo ultimo rinnovo nell’estate del 2017. I colori, il materiale usato e anche gli accorgimenti stilistici rimandano con precisione, ma senza malinconia, agli anni che furono, dando così un senso di appartenenza al territorio che non si ritrova solo nei piatti, ma anche nei dettagli.
Nel 2003 il locale è stato acquisito da Giuliano ed Enrica che oltre alla cucina di mare, hanno affiancato anche quella di terra. Ai prodotti, provenienti esclusivamente dal territorio riminese vengono accompagnati i vini di selezionate cantine locali. Ogni piatto viene servito e consigliato con un bicchiere e ogni bicchiere, sì intendo fisicamente, ha una storia anch’esso da raccontare.

Perché andare Dallo Zio

Per la cura dei particolari, per la sua incredibile atmosfera. Per festeggiare qualcosa, per coccolarsi, per rilassarsi non solo lasciandosi servire, ma sentendosi parte di una famiglia in cui in cucina vengono preparate delizie pensando a te e alla tua serata. Qui, dove negli anni sono passati Federico Fellini, Tonino Guerra, Michelangelo Antonioni, Lucio Battisti e Gino Paoli, ci si sente al tempo stesso un po’ a casa e un po’ invitati alla cena in cui siamo noi gli ospiti d’onore.
Un connubio perfetto per chi ha voglia di scoprire o riscoprire un locale delizioso che ha storia, amore e passione.

La grande famiglia Dello Zio

Ma poi chi è questo Zio? Effettivamente nessuno, o meglio: lo Zio era il nome, l’appellativo che avevano dato al precedente proprietario, colui che poi il ristorante l’ha creato. Oggi il ristorante è passato di gestione, con il benestare però della precedente proprietaria, la moglie dello Zio, che torna a volte nel locale (da pochi anni, prima aveva troppi ricordi per farlo) e ne apprezza lo stile e la cucina.
La grande famiglia Dello Zio è bellissima e direi completa (passatemi il termine). Sicuramente, se siete stati a Rimini di recente, avete mangiato almeno in uno dei ristoranti della famiglia (se non è così dovete proprio rimediare): Osteria de’ Borg – Osteria dei sapori delle terre romagnole, Nud e Crud – Piada Cassoni Bar e Cucina, Trattoria La Marianna – Trattoria di mare della tradizione riminese e Amorimini.
P.s. mi sarebbe piaciuto mettere una mia foto all’interno del locale per farvi vedere che ci sono stata davvero o per farvi vedere quanto di mangia bene, ma ho pensato solo a mangiare entrambe le volte in cui sono stata Dallo Zio.
Eh va bè, mi toccherà ritornare!

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